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Melilla, 100 años de Regulares
EXPRESO - 31.03.2011
Texto y fotos: Ana Bustabad Alonso y Federico Ruiz de Andrés Escondida a veces en los mapas, puerta grande de África y Europa, Melilla es una de las ciudades más sorprendentes de España
Escondida a veces en los mapas, puerta grande de África y Europa, Melilla es una de las ciudades más sorprendentes de España. Tranquila, exótica, asomada siempre al Mediterráneo, sus calles y sus gentes acogen al viajero como pocas.
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Oporto, la segunda ciudad portuguesa, cuenta desde hace cuatro años con un nuevo barrio cultural y turístico que asombra al viajero, WOW.
Su original nombre, WOW, esconde detrás ocho experiencias de museo interactivas y 11 restaurantes, bares y cafés creados a partir de antiguas bodegas de vino de Oporto. También incluye una escuela de vinos, una variedad de tiendas, un espacio de exposición, así como un espacio para eventos. Situado en la orilla sur del río Duero, WOW cuenta con una vista impresionante del puente Dom Luís.
WOW tiene como objetivo traer la historia, la magia y las emociones detrás del vino portugués, el ritual de beber y la industria del corcho, al tiempo que muestra otras facetas de la cultura portuguesa, incluidos los textiles y la industria de la moda.
Según explican sus creadores, la misión de WOW es reforzar los valores culturales e históricos de Oporto, así como mejorar las oportunidades de la región en las principales industrias como el vino, la industria y el patrimonio, incluido el aumento del tráfico peatonal de turistas de una manera sostenible.
Inaugurado en agosto de 2020, WOW incluye siete experiencias de museo: The Wine Experience, Planet Cork, Porto Region Across the Ages, The Bridge Collection, Pink Palace, The Chocolate Story y Atkinson Museum, así como la Escuela del Vino, bares, restaurantes y tiendas.
WOW emplea a unas 350 personas como parte de un sólido proceso de reclutamiento. Para facilitar la integración perfecta de los empleados y dada la realidad del mercado inmobiliario, Adrian Bridge, CEO de WOW, aprovechó los activos de la compañía para preparar situaciones de vida para albergar a los empleados.
Las experiencias de WOW
La Experiencia del Vino
Portugal, a pesar de ser un país geográficamente pequeño, es un microcosmos de diferentes climas, suelos, altitudes y paisajes. Esto explica la extraordinaria abundancia de variedades de uva y estilos de vinos portugueses. La ciudad de Oporto sirve como la capital del vino portugués, a solo una hora de cinco regiones vinícolas distintas donde se producen diferentes tipos de vino, incluidos blanco, tinto y espumoso.
Con algunos de los otros centros de visitantes dedicados exclusivamente al vino de Oporto, WOW llena el vacío al ofrecer la Wine Experience, que se centra en todo el vino portugués.
Dedicado tanto a bebedores aficionados como a enólogos experimentados, Wine Experience tiene como objetivo desmitificar el vino. Los visitantes tienen la oportunidad de aprender más sobre los principales agentes: el suelo, el clima, las uvas, pero también sobre todos los procesos que tienen lugar hasta que llega a la copa. La experiencia educará a los huéspedes sobre los diferentes varietales de vino, lo que los diferencia de otras regiones y cómo deben probarse y conjugarse.
Además, se invita a los visitantes a experimentar el vino no solo bebiendo, sino también experiencias inmersivas utilizando la visión, el olfato, el paladar, el ritual, la amistad y la celebración de momentos. WOW también ofrece a los visitantes la opción de embarcarse en un viaje de norte a sur en Portugal, pasando por los archipiélagos de Madeira y las Azores.
Un viaje por la historia de Oporto
Pudimos comprobar que esta es una experiencia fundamental para todos los habitantes y visitantes de Oporto, destacando el encanto de la ciudad antes de salir y explorarla por su cuenta.
La experiencia Porto Region Across the Ages es un excelente punto de partida para comprender el patrimonio histórico y cultural de la ciudad invicta. Con esta experiencia, los visitantes aprenden sobre los tiempos y reveses de Oporto, las conquistas de los Descubrimientos, las invasiones francesas, la Guerra Civil y, finalmente, la Revolución Industrial. El viaje en la máquina del tiempo culmina en la prosperidad de hoy.
La Región de Oporto a través de los siglos es esencial para comprender el carácter de la ciudad y su gente vigorosa y afable.
Planeta Corcho
Portugal es el mayor productor de corcho del planeta, representando más del 50% de la producción mundial y aprovechando más de 1.800 acres de tierras forestales. Los visitantes aprenderán desde la exploración ancestral del alcornoque hasta las aplicaciones más variadas y vanguardistas, desde los tradicionales tapones de vino hasta la innovadora industria aeroespacial.
En Planet Cork, los visitantes son recibidos por la presencia de una impresionante réplica de un alcornoque gigante. La experiencia es totalmente interactiva e invita al descubrimiento de los más diversos usos del corcho, incluida una pasarela que muestra diferentes estilos de moda utilizando el material.
El corcho es un producto único 100% vegetal que da lugar a una industria altamente sostenible. Ningún material desarrollado en el laboratorio por el hombre puede replicar las propiedades únicas del corcho y este es el mensaje clave de todo el viaje a través del planeta Corcho.
Esta es una experiencia desarrollada en estrecha colaboración con Corticeira Amorim.
The Bridge Collection, la gran colección de copas
Adrian Bridge, CEO de WOW, posee una colección de copas de vino muy valoradas. En total, hay más de mil vasos en exhibición, algunos de los cuales datan del año 7.000 a.C. La colección de Adrian sigue siendo una de las colecciones privadas más completas de recipientes para beber en el mundo, abarcando muchos períodos de la historia, un prisma muy raro entre los coleccionistas.
Esta valiosa colección expresa la historia y las costumbres asociadas con la bebida. Atraviesa tiempos y civilizaciones y explica en profundidad tanto las fiestas paganas como las religiosas.
Organizada cronológicamente, la colección invita a los visitantes a comenzar con la historia de las primeras civilizaciones y continuar con el descubrimiento de la antigua Grecia, el Imperio Romano, la Edad de Oro islámica y veneciana, la época medieval y el Renacimiento en Europa. El viaje a través de la historia continúa cruzando los Descubrimientos, la Era de Napoleón y la Bretaña georgiana y victoriana hasta llegar a los tiempos modernos y actuales.
Al explorar la Colección Bridge, los visitantes comprenderán la importancia de beber vino en ciertas partes de la historia. No es sorprendente que, como parte de la experiencia, la atención se centre en las extravagantes fiestas grecorromanas y los homenajes al Dios del Vino: Dioniso o Baco, en las culturas griega o romana. Además, los visitantes también aprenderán sobre la oferta votiva hecha en los funerales.
Al final de The Bridge Collection, los visitantes se irán con un mayor conocimiento de la historia del vino, todo gracias a estas valiosas piezas históricas de Adrian. Junto con Wine Experience y Planet Cork, la Bridge Collection destaca el maravilloso matrimonio entre vino, corcho y copa.
La Historia del Chocolate
Desde el árbol hasta la degustación, el chocolate soporta un largo proceso. Todo comienza como una flor frágil en el tronco de un árbol en una parte remota del mundo. Sigue un método creado hace 5.000 años, que atravesó diferentes civilizaciones y continentes, siendo un método complejo incluso hoy en día. Con la Historia del Chocolate, WOW pretende explicar qué es el chocolate (¡mucho más que un caramelo!), De dónde viene y cómo se hace. Desde las plantaciones de cacao hasta los procesos de fabricación de chocolate, todo se demostrará paso a paso en doce etapas diferentes.
El primer viaje cubre los orígenes del chocolate, proveniente de una de las civilizaciones más antiguas de América Central, donde el cacao tiene un papel sagrado. Luego, los visitantes siguen el camino del chocolate desde América hasta Europa, pasando del cacao líquido a las barras de chocolate tal como lo conocemos hoy.
Cada pieza y tipo de chocolate es otro mundo por descubrir, ya que hay tanta profundidad en un cuadrado de chocolate como en una copa de vino o una taza de té. Los verdaderos expertos saben cómo diferenciar la personalidad del chocolate, al igual que el vino, que depende del terruño, la variedad, la cosecha y el proceso de procesamiento. Los visitantes aprenderán los detalles de la fruta y la planta, sus diferencias y especificaciones dependiendo de dónde vienen, y cómo se explora el chocolate dentro de todas estas variables.
En WOW habrá una verdadera fábrica de chocolate y todos los visitantes de The Chocolate Story podrán ver, en tiempo real, los procesos de transformación de las semillas de cacao en chocolate. La visita no termina sin la oportunidad de degustar uno de los chocolates. Para aquellos que quieran prolongar la degustación, también hay una cafetería y una tienda de chocolate.
The Pink Palace, una experiencia en Rosa
Una nueva experiencia museística con una diferencia. Una experiencia exagerada, extravagante y sensorial que sumerge a los visitantes en el mundo del vino rosado. Con una visión distintiva que entretiene, pero también educa, cada habitación dentro de The Pink Palace es diferente y única, creando momentos y experiencias dignas de fotos para compartir para aquellos que desean aprender sobre el vino rosado de una manera nueva y atractiva.
A lo largo de la experiencia habrá la oportunidad de probar cinco rosados diferentes: Quinta do Vale do Bragão Rosé, AIX Gran Vin de Provence Rosé, Mateus Rosé, Vértice Rosé Bruto y Croft Pink Rosé Port. Otra gran razón para celebrar un verano interminable.
En once salas, los visitantes aprenden que los rosados se elaboran a partir de uvas cultivadas en diferentes regiones y climas de todo el mundo y utilizando una variedad de técnicas de vinificación. Es decir, hay una verdadera diversidad de vino bajo esta ‘capa rosa’. Para embarcarse en este viaje necesitas sentido del humor, relajación, instinto de descubrimiento y, por supuesto, batería en tu teléfono móvil.
La Escuela de Vinos
Para los amantes del vino, los conocedores curiosos y los profesionales del sector, la Escuela de Vinos de WOW ofrecerá cursos de vino para todos los grados de interés y conocimiento. Con tres salas de formación, dos con una sala de degustación y otra con cocina, este es el lugar ideal para aprender todo sobre el vino portugués, incluyendo: cómo diferenciar y elegir el vino, cómo maridar con platos y aperitivos, etc.
El programa incluirá cursos introductorios al vino portugués con una duración de 90 minutos. Estos cursos se impartirán por la mañana o por la tarde y son un recuerdo práctico para llevar de Oporto una excelente manera de crear nuevos embajadores para el vino portugués. La Escuela del Vino también presenta diferentes oportunidades para cursos personalizados, incluyendo visitas a las fincas de algunos productores de vino de la región.
Además, y a un nivel más exigente, la Wine School promoverá una formación más profunda impartida por el reconocido Wine & Spirit Education Trust (WSET).
Y además de experiencias, restaurantes:
Si bien la plaza al aire libre sigue siendo el punto central del complejo, el ‘factor WOW’ proviene de la vista, un punto de parada obligatorio para los visitantes en Oporto: el frente ribereño, la Torre de los Clérigos, el río Duero y el puente D. Luís I.
La plaza está ocupada por varios restaurantes y bares, que ofrecen una cuidadosa selección de vinos, café portugués, ensaladas frescas y nutritivas, deliciosos bocadillos, opciones gastronómicas rápidas y restaurantes para sentarse. Lo que sea que los visitantes deseen, pueden encontrarlo en uno de los bares o restaurantes de WOW.
1828
La ubicación de 1828 ofrece vistas inigualables de la Ribeira do Porto y el río Duero. Paralelamente al hermoso paisaje se encuentra la elegante decoración interior del restaurante.
Además de la sala principal, el restaurante cuenta con dos salones privados, a menudo utilizados para cenas y eventos exclusivos. El menú se centra en la cocina exclusiva de temporada y platos giratorios de acuerdo con las estaciones cambiantes. Lo más notable son los postres de chocolate decadentes, que combinan perfectamente con el vino de Oporto.
El nombre en sí apunta al comienzo de la Guerra Civil Portuguesa, una época marcada por el hambre y la peste cuando D. Miguel llegó al poder. Cuando D. María II fue nombrada reina de Portugal, la ciudad finalmente pudo reconstruirse lenta pero dolorosamente. El restaurante honra las muchas adversidades superadas por el Oporto y honra el legado de la gente.
Golden Catch
Portugal es un país conocido por su extensa costa y abundancia de pescado fresco. El bacalao, por ejemplo, ha sido un alimento básico en la dieta portuguesa durante siglos y todo lo que se sirve en The Golden Catch es de la más alta calidad y frescura fresca. Los visitantes pueden seleccionar el tipo de pescado y las verduras que lo acompañan, junto con una variedad de guarniciones y opciones de salsa.
T&C
T&C es el lugar perfecto para experimentar lo mejor de la cocina portuguesa. Situado en la planta baja de la Escuela de Vinos, en una bodega de vino de Oporto renovada y una terraza al aire libre para comer al aire libre. Los sabores son genuinamente portugueses y los platos están garantizados para complacer a todos.
Angel’s Share Wine Bar
Angel's Share, el bar de vinos de WOW, hace referencia al proceso de evaporación cuando el vino envejece en las barricas. Con las mejores botellas de todo el mundo, el bar de vinos marida cada copa con un acompañamiento de tablas de quesos y embutidos.
Angel's Share está situado en la segunda planta, encima de la plaza principal, con vistas panorámicas de Oporto, y los visitantes pueden visitarlo al final de la Experiencia del Vino y el Planeta del Corcho.
Información útil sobre WOW
WOW se encuentra en Rua do Choupelo, en Vila Nova de Gaia. Hay cuatro formas de acceder a él. Tres de las entradas se encuentran en la Rua do Choupelo, una más cercana al hotel The Yeatman y donde los autobuses deben dejar a los visitantes, otra entrada que está más lejos del hotel, pero aún en Rua do Choupelo y otra que se coloca exactamente al principio de la calle para aquellos que suben desde el muelle de Vila Nova de Gaia.
La cuarta entrada es útil para aquellos que quieren utilizar el transporte público. Se encuentra en la Rua Cândido dos Reis y está a menos de 10 minutos a pie de la estación de tren General Torres o de la estación de metro Jardim do Morro.
La entrada a las zonas exteriores de WOW es gratuita, incluyendo el acceso a restaurantes, cafeterías y tiendas. Las experiencias, actividades en la escuela de vinos, eventos y exposiciones son de pago.
Puede encontrarse toda la información detallada en el portal de WOW: https://www.wow.pt/pt.
Texto: Fernando Sánchez Pascual; Fotos: Porto e Norte Turismo
NoWow, el nuevo distrito cultural de Oporto
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Continuamos en la Ruta Lenca Maya entrando en la patria chica del mítico guerrero que puso en jaque a los conquistadores. El departamento de Lempira fue creado en 1825, un año después de la independencia de Honduras (*) y pocos meses antes de aprobarse la primera Constitución. Pero esa palabra es mucho más que una tierra, es el nombre del Héroe Nacional por excelencia, que luchó contra la ocupación española hasta el 1537, año de su muerte.
Algunas crónicas dicen que su nombre era Erandique, 'al que llamaban El Lempira', que significa 'el señor de la sierra' en lengua lenca. Y, desde 1931, lempira es también la moneda de curso legal en Honduras. Con el tiempo, además de símbolo de la resistencia contra los españoles, Lempira se convirtió en un ícono de carácter reivindicativo para la población indígena a nivel nacional; su efemérides se conmemora el 20 de julio. Ese día 'las escuelas de todo el país hacen dramatizaciones sobre la hazaña y muerte del Cacique'.
La capital del departamento, Gracias, es 'una de las ciudades más antiguas y valiosas de Honduras'. Fue fundada en 1536 con el nombre de Gracias a Dios y pronto vivió una de las etapas más gloriosas de su historia, ya que entre los años 1544 y 1549 fue sede de la 'Real Audiencia y Chancillería de los Confines de Guatemala y Nicaragua', antes de ser eclipsada por las ciudades de Antigua Guatemala y Comayagua. Está situada en las estribaciones del Parque Nacional Montaña de Celaque, candidata a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo cual sin duda ha contribuido a su reciente pujanza turística.
Un buen lugar para iniciar la visita es el Fuerte San Cristóbal, un edificio militar ubicado en el cerro del mismo nombre, edificado durante el mandato del presidente Juan Lindo (que está allí enterrado), en 1850, para hacer frente a las amenazas de invasión de salvadoreños y guatemaltecos. Actualmente es un centro cultural con exposiciones permanentes. En la entrada hay varias esculturas y dos cañones traídos de la fortaleza de San Fernando de Omoa, en la costa atlántica de Honduras. También hay una placa, a modo de epitafio de Juan Lindo, con una frase suya: 'Puedes ser un gobernante odiado de tu tiempo, pero si quieres que te favorezca el voto de las generaciones venideras abre escuelas'. Ofrece buena panorámica de la ciudad y, cuando las nubes lo permiten, se divisa el pico Celaque, también llamado cerro Las Minas, que se eleva a 2.870 msnm y es el punto más alto de Honduras.
El Centro Histórico, de calles empedradas y casas mayoritariamente de planta baja, es Monumento Nacional y refleja su historia en algunos edificios de referencia imprescindibles en este recorrido. Uno de ellos es el conocido como la Audiencia de los Confines. Esta importante institución se ubicó en dependencias del Convento Mercedario, del que se conserva la fachada y parte de la casa parroquial de los mercedarios. De sus tres iglesias, de San Sebastián, de San Marcos y de La Merced, esta última es la más antigua, 1611, y monumento clasificado como Bien Cultural; su reconstrucción, después del terremoto de 1774, es de finales del siglo XVIII. Está bien conservada y se accede a ella a través de un amplio atrio amurallado.
La de San Sebastián es una de las más emblemáticas de Gracias, porque desde tiempos coloniales se representa aquí la ceremonia del Guancasco cada año en diciembre. 'Consiste en el traslado de los santos patronales entre la iglesia de Santa Lucía de Mexicapa (antiguo barrio de indios mexicanos) y esta iglesia. Se trata de una importante manifestación de la cultura intangible de los lencas de Honduras. Es fruto del sincretismo de las creencias originales de los lencas y la religión católica antigua, representando el encuentro de dos pueblos'.
Otra cita inexcusable es la Casa Galeano, antigua residencia del profesor Alberto Galeano, que pertenece hoy a la municipalidad y alberga un museo y Centro de Interpretación de la Mancomunidad Colosuca, con amplia información sobre los ritos y costumbres cotidianos de los municipios que la componen y sobre la historia y cultura de Gracias, incluyendo mitos, leyendas y aspectos de la cocina tradicional lenca. Fue reconstruida por Cooperación Española, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la alcaldía de Gracias, abriendo al público en 2006. Anexo a la casa se puede visitar también el Jardín Botánico, creado también por Alberto Galeano.
Entre tantos atractivos, destaca en Gracias la amabilidad de su gente; y si hemos de poner un nombre como ejemplo ese es el de Diana Lorena, alma de Dulces y Envasados Lorendiana, un mundo de sabores y colores de frutos y hortalizas locales encurtidos o en almibar, con más de un centenar de recetas. Y, con todo eso, el mayor deleite es la conversación con Diana Lorena, de la que tanto se puede aprender sobre los productos locales y las costumbres lencas, cuya sangre corre por sus venas.
Dos nombres: Para comer buenísimas y variadas pizzas en un marco encantador: KANDIL, pizza y café
Para alojarse como en familia: GUANCASCOS, Hotel & Restaurant
(*) Las Provincias Unidas de Centroamérica se independizaron de España en Septiembre de 1821, pero a partir enero de 1822 se unieron al Imperio Mexicano hasta 1823. Y en 1824 se fundó la República Federal de Centroamérica, compuesta por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que, entre grandes tensiones y varias guerras civiles, se disolvió en octubre de 1838, erigiéndose en cinco estados independientes.
Continuamos a la caza de tesoros (VI) en Comayagua.
Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa
NoTesoros de Honduras (V) Gracias, Lempira
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No todos saben que Honduras es el mayor productor de café de Centroamérica y que está entre los ocho primeros exportadores del mundo. En esto tiene mucho que decir Santa Rosa de Copán, cuyo (otro) sobrenombre, 'La capital del buen café', es bien merecido, no sólo por su ya famoso 'tour de cafeterías en el centro histórico', sino porque es el centro neurálgico de la comarca cafetalera por excelencia: la constituida por los departamentos de Copán, Ocotepeque y Lempira.
Y es que, aunque en Honduras se cultiva el café en 15 de sus 18 departamentos, es en los tres citados donde el rendimiento es óptimo, probablemente por su orografía, muy montañosa, y a una cota que supera frecuentemente los 1.200 m.s.n.m. Precisamente esa es la altitud de la Hacienda Montecristo, una hacienda cafetalera y ganadera, aunque en sus inicios se dedicó prioritariamente al azúcar y al tabaco. Actualmente cuenta con hotel y restaurante, forma parte de la Ruta del Café y es empresa aliada de la Marca Honduras. Está a 15 kilómetros de Santa Rosa de Copán, unos 25 minutos, por la carretera CA4 en dirección Norte, hacia La Entrada.
De sus aproximadamente 800 hectáreas, 400 se dedican a café, 200 a bosque y otras 200 a ganadería. El núcleo principal de sus trabajadores son las 19 familias que viven aquí. A propósito de esto es conveniente saber que su anterior propietario (segunda generación), Emilio Medina Rodríguez (1935-1994), cuya tumba está en la finca, es recordado por su importante labor social, habiendo fundado dos escuelas. Es con su actual dueño, Emilio Medina Sagastume, tercera generación, cuando se abre al público en 2018, entrando de lleno en el sector turístico hondureño.
Las visitas, guiadas por expertos trabajadores de la propiedad, tienen finalidad divulgativa y educativa, explicando con datos y detalles los pormenores dela producción del café; desde la selección de semillas para la siembra, que se resume con la expresión costarricense(*): 'de la bandola del medio y del medio de la bandola'; hasta los elementos determinantes de la calidad del café: 'altura, variedad y suelo'; un resumen de los principales enemigos de la planta: "'a broca, que taladra el fruto; el saltamontes, que taladra el tallo; la roya, temible hongo...' Y, por supuesto, la importancia de la fertilización, que aquí se realiza planta a planta.
Muy importante el capítulo de la celebración de bodas y todo tipo de reuniones sociales, corporativas o de incentivos, para lo cual cuenta con adecuados espacios, salones, jardines e iglesia. Es un paraíso de biodiversidad, con 'al menos 130 especies de animales, como venados, guatusas, serpientes, gatos de monte, conejos, ardillas...', en el que los clientes pueden realizar paseos a caballo, participar en las tareas de la granja, como ordeñar vacas, disfrutar del avistamiento de aves, ciclismo de montaña, senderismo... y, por suspuesto, saborear los 'platillos típicos' y el magnífico café en el restaurante, además de alojarse en su hotel, con posibilidad de elegir habitaciones o cabañas.
En esta ocasión, nuestra base en Santa Rosa de Copán es La Posada de Juan, a donde regresamos para saborear otra taza en su bar, ENTRE CAFÉ & CAFÉ, mientras planificamos la próxima etapa de esta particular "ruta de los tesoros". La nueva escala será en Gracias Lempira.
(*) Lo de "expresión costarricense" lo decimos porque según la RAE: bandola.- 2. f.C. Rica. Subdivisión de una rama de cafeto.
'De la bandola del medio y del medio de la bandola', quiere decir que eligen una rama de las del centro de la mata, descartando las muy bajas y las de arriba. Y, dentro de la rama seleccionada, sólo aprovechan los frutos del centro.
Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa
NoTesoros de Honduras (IV). Santa Rosa de Copán. Hacienda Montecristo
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Santa Rosa, cabecera del departamento de Copán, es la ciudad más importante del occidente hondureño. A pesar de ser una ciudad relativamente joven (nació en el siglo XVIII) acogió la capitalidad de la nación en varias ocasiones, siempre por motivos de seguridad y para defenderse mejor de los invasores procedentes de Guatemala y El Salvador. Fue en uno de esos períodos, concretamente en 1862, cuando se decretó que el país se llamaría República de Honduras en lugar de Estado de Honduras. Por eso es conocida también como ‘Santa Rosa de los Llanos, cuna de la República’, ‘Sultana de Occidente’ y otros sobrenombres que iremos descubriendo.
Santa Rosa, con una saneada economía basada en la exportación de tabaco y café; con un indudable encanto colonial, su banda de música, su catedral dedicada a Santa Rosa de Lima y muchas casas edificadas con bahareque, es además una ciudad con vocación turística, cuyos jóvenes se implican a través de la Comisión Ciudadana de Turismo, constituida por voluntarios que colaboran con la Cámara de Turismo. Esencialmente, las ofertas están ligadas a sus cultivos principales: organizando tours del café y tours del cacao, con activos clubs de gastronomía y cuarenta cafeterías implicadas, con visitas guiadas a su principal tabaquera... Vayamos por partes, entremos en la tabaquera.
Una factoría de tabacos de referencia: La Flor de Copán
Se iniciaron los cultivos de tabaco en la hacienda Los Llanos, dando lugar a los primeros asentamientos poblacionales, y tuvo tanto auge su cultivo a principios del siglo XVIII que en 1765 se creó la ‘Real Factoría de Tabacos’ de Santa Rosa de los Llanos, convirtiéndola en la localidad más importante en términos comerciales. Hoy ‘La Flor de Copán’ es la continuadora de aquella industria pionera y está abierta a la visita de turistas, si bien con prohibición de hacer fotos; aun así resulta amena e instructiva.
En La Flor de Copán trabajan unas 800 mujeres, que son el 75 % de la plantilla. El tabaco que se utiliza para la tripa es cultivado, a menos de hora y media de la fábrica, por cosecheros a los que proveen de semillas bajo el control de un genetista cubano. A la factoría llega curado (dos cosechas al año, en abril y en octubre) y aquí se fermenta a 105 ºF en pilas tapadas con lonas. Después del despalillado se almacena varios meses en pacas. Sin embargo las hojas para bandas y capas son de importación, mayoritariamente de Nicaragua y Brasil. Las marcas que salen de aquí son ‘1875’, ‘Reserva’ y ‘Romeo y Julieta’, que, si bien nació en Cuba en 1875, se elabora en Honduras desde el 2002. El ‘maestro mezclador’ es el que da la característica a cada una de ellas.
Lo que más aprecia el cliente es la estandarización del producto, por eso se cuida rigurosamente la homogeneización de los puros. Para ello es determinante la sensibilidad del especialista bonchero (boncho: puro sin capa) a la hora de elegir las hojas adecuadas para lograr uniformidad; es el momento del acabado, fijando las capas con goma hecha a base de yuca y agua. Una vez que están en cajas de 100, pasan una noche en una cámara con humedad constante; después se almacenan dos semanas en una cedro room que tiene capacidad para 2.800.000 puros; y al final pasan 5 días a -14 ºC. Y ya están listos para la exportación: de los 20 millones de puros anuales, el 71 % se irá a los Estados Unidos de América.
Tour de las cafeterías en el casco histórico
Un buen sitio para iniciar el tour urbano es la cafetería de la propia Cámara de Turismo, en la planta baja del quiosco de la música, en el centro del Parque Central, también conocido como Jardín La Libertad, enfrente a la catedral. Nos pone en situación Elisabet Rivera, ‘barista y guía de café’, que nos acompañará por la ciudad; allí vamos familiarizándonos con algunas de sus variedades: 'parainema', 'nicafé90', 'lempira', 'obatá'...; otras de origen salvadoreño, como el 'pacamara', o costarricense, como el 'villa sarchí'...; y nos enteramos de que para hacer un café bastan 16 gramos. Y nos dejamos llevar de cafetería en cafetería para colmarnos de aromas, saborear buenos cafés y seguir aprendiendo lo importante que es la altitud para el cultivo del café en este clima subtropical.
Primero en Café La Taza, donde Edi Sarmiento nos prepara uno de ‘La Camotera’, una finca del departamento de Lempira, en el lugar de Las Flores, a 1.480 m.s.n.m. Y seguimos en el Cocoa Cofee Shop, en el que Mariela Escobar nos cuenta cómo incorpora el cacao en su finca de café, a 1.630 m.s.n.m., en el departamento de Ocotepeque.
En Kaldis Kofee, Salomé Cardosa nos presenta sus variedades 'pacás', 'catuaí' y 'bourbón', de su finca a 1.650 m.s.n.m., y nos cuenta el origen del nombre, porque Kaldis fue el pastor que, observando cómo sus cabras se excitaban al comer las hojas de cierto arbusto, allá en África, descubrió el café.
Y como remate, que también podría ser aperitivo, el Timochenko, un café y también una marca de licores de frutas que nacieron en 1942 y continúa Esperanza Espinosa (tercera generación), que ahora hace también licor café, y se hicieron tan famosos que ya forman parte de la Marca País Honduras.
Y, ya que estamos en la Ruta del Café, procede una visita a la Hacienda Montecristo.
Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa
NoTesoros de Honduras (III) Santa Rosa de Copán, un paseo urbano
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Iniciando la Ruta Lenca Maya desde la frontera de Honduras con Guatemala, nos topamos con el destino cultural más importante de Honduras: 'el artístico y escultórico' Copán. Está en el departamento del mismo nombre, el más oriental y también el más abundante en vestigios de la civilización maya. La primera referencia de la abandonada ciudad maya de Copán que llegó a Europa fue la crónica, llamada 'Carta de Relación', en la Descripción de la provincia de Guatemala (a la que pertenecían estas tierras) que Diego García de Palacios envió a la corte de Felipe II el 8 de marzo de 1576.
Arqueología
Ya a partir del siglo XIX las investigaciones, dirigidas por científicos japoneses, se centraron sobre todo en los sitios arqueológicos de Copán y de El Puente, que son los que se muestran al público, con numerosas colinas todavía sin excavar conteniendo otras edificaciones. Un dato para comprender mejor la verdadera dimensión de estas huellas históricas: en el área se encuentran unos 4.500 montículos mapeados; eso quiere decir que otros tantos monumentos ocultos, pero ubicados, aguardan el momento de su estudio.
El Sitio Arqueológico de Copán abarca una importante colección de monumentos que nos dan idea de la cultura desarrollada entre los siglos V y IX, en los que destacan las 'estelas' de toba volcánica, finamente esculpidas con obsidiana, y "el texto más largo labrado en piedra del mundo maya: la Escalinata Jeroglífica", que colinda con el Parque de Pelota y otros edificios de la Acrópolis y fue investigada por primera vez por John Owens en 1891. En la Gran Plaza se puede observar y fotografiar numerosas imágenes de gobernantes y altares, además de visitar el Museo de las Esculturas. Este conjunto, a cuya zona visitable se accede a través de un bosque de 1,- kilómetro cuadrado, es Patrimonio dela Humanidad por la UNESCO desde 1980 y Patrimonio Nacional desde 1982.
De exploración más reciente, en el municipio de La Jigua, al norte del Valle de Florida y a poco más de una hora de Copán Ruinas, se halla el Sitio Arqueológico El Puente, con una superficie de 2,- kilómetros cuadrados, resultado de diez años de investigaciones (1984 - 1994) conjuntamente entre el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). En la plaza principal, donde está la pirámide más alta (12 metros), se conserva el pavimento original de "estuco", de varias capas. En su Museo de la historia cultural de la región se expone una interesante colección de esculturas, navajas, flechas y otras piezas de silex, pedernal, obsidiana y serpentina.
Los estudios realizados en este Sitio 'El Puente' forman parte del Proyecto Arqueológico La Entrada, iniciado en 1984, durante el cual se registraron 689 sitios arqueológicos, sólo en los valles de la Venta y Florida (unos 150 km2), y se elaboraron mapas de 400 estructuras. Estas cifras nos dan idea del enorme patrimonio arqueológico de la región y confirman el dato que dan los guías, cuando aclaran que 'El Puente' es aproximadammente un 5 % del total. En 1994, JICA hace entrega del Parque y el Museo de Escultura al pueblo de Honduras.
Turismo
Ni que decir tiene que el mayor atractivo turístico de la comarca es la arqueología, pero a su rebufo han ido surgiendo nuevas propuestas para sumarse a las artesanías ancestrales, como las curiosas y coloridas muñequitas de tusa que elabora Ignacia Ramos en la cercana comunidad La Pintada, donde también trabajan con primitivos telares. Actualmente el municipio de Copán Ruinas, creado en 1893, cuenta con algo más de 40.000 habitantes que viven sobre todo de la agricultura. Su núcleo principal, a un kilómetro del Sitio Arqueológico y a 14 de 'El Florido', paso fronterizo con Guatemala, tiene sus calles empedradas y edificios post-coloniales, con hoteles, restaurantes y tiendas de artesanía de barro y obsidiana.
Para los amantes de los animales, imprescindible visitar el interesante Parque de Aves Macaw Mountain, con unos 280 animales de 28 especies, dedicado sobre todo al rescate, reproducción y reintegración de la guacamaya roja, ave nacional de Honduras desde el 28 de junio de 1993. Empezó en la isla de Roatán como una colección privada y tiene ya 22 años de historia, realizando además una importante campaña de mentalización y logrando el respeto de la población ante la liberación de las aves.
Para el turismo local otro de los atractivos es el Paseo de los Girasoles, un espacio al otro lado del río, con áreas de descanso, restaurante y propuesta de paseos a caballo, abierto desde el 2021, que debe su nombre a la gran extensión dedicada a plantación de diversas variedades de girasoles, además de maíz, cítricos y hortalizas. Nos aseguran que es el segundo lugar más visitado de Copán.
Un buen lugar para hospedarse: Hotel Marina Copán. Para deleitarse de la gastronomía local con una cena especial: Carnitas Nia Lola. Y continuamos hacia Santa Rosa de Copán, la capital del departamento, a la caza de Tesoros de Honduras (III).
Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa
NoTesoros de Honduras (II) Sitios arqueológicos de Copán y El Puente
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Son múltiples y apasionantes las razones para visitar Honduras, por eso queremos compartir con nuestros lectores las impresiones de un corto pero intenso recorrido por la zona occidental, siguiendo algunas de las rutas promocionadas por el Instituto Hondureño de Turismo. Para ello iniciamos con este artículo una serie que hemos bautizado como 'tesoros' merced a su riqueza natural, cultural, paisajística y humana, además de un enorme potencial arqueológico e interesante historia.
‘...pródiga la naturaleza en sus dones, ha encerrado en los relativamente estrechos límites de Honduras una variedad de panoramas, de climas y de producciones que no tienen rival en el mundo’. Esto escribía allá por 1849 el periodista, diplomático y arqueólogo aficionado norteamericano, Efraim George Squier, sin duda conocedor del extraordinario legado maya y también de la inmensa riqueza de su subsuelo, con abundancia de minerales codiciados, en una naturaleza exuberante y misteriosa. Y añadía: ‘La República de Honduras, que será probablemente un día el país más rico de la América Central, es actualmente el más pobre, debido a la falta de vías de comunicación’.
Hoy, ciento setenta y cinco años después, las comunicaciones terrestres evolucionan lentamente. Por ejemplo, para llegar desde el aeropuerto de Palmerola (Comayagua) a Copán Ruinas, al lado de la frontera con Guatemala, un recorrido de 326 kilómetros por Santa Bárbara, hay que invertir seis horas y media. A cambio (y quizás por esa ralentización) Honduras sigue ofreciendo al viajero la posibilidad de empaparse de naturaleza, con múltipes tipos de bosque y lugares todavía inexplorados; de detenerse en algún poblado para conocer sus tradiciones, con peculiares fiestas y gastronomía propia; de admirar sus sitios arqueológicos, con las ruinas mayas mejor conservadas del mundo; de disfrutar de su rico patrimonio colonial, de la biodiversidad de sus bosques, de una historia vibrante...
La Ruta Lenca Maya, que atraviesa los departamentos de Copán, Lempira, Intibucá y La Paz, en el extremo suroccidental de Honduras, es un verdadero santuario para los apasionados de la arqueología, que podrán deleitarse en las Ruinas de Copán y el Sitio Arqueológico El Puente; un paraíso para los amantes del café, que disfrutarán desde la visita a una hacienda cafetalera hasta el callejeo en Santa Rosa de Copán, para degustar sus infinitos sabores.
Ruta muy buscada además por los amantes de la naturaleza, ya que en Lempira se encuentra el Parque Nacional Celaque, con 266 kilómetros cuadrados delimitados en 1987 para proteger el Cerro las Minas o Pico Celaque, punto más alto de Honduras, a 2.870 m. s. n. m. También es un lugar privilegiado por la historia, imprescindible para analizar las tensiones poscoloniales en la Centroamérica del siglo XIX, que parecen converger mayoritariamente en Gracias, Lempira.
Ruta del Lago de Yojoa. Está situado entre los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Comayagua, por lo que es paso obligado para los desplazamientos desde la capital, Tegucigalpa, hacia San Pedro Sula y la costa Norte, o hacia Santa Bárbara y la frontera con Guatemala. Esta posición privilegiada lo ha convertido en una parada obligatoria para los numerosos viajeros, que encuentran aquí innumerables restaurantes especializados sobre todo en pescados del propio lago. También es punto de referencia para los amantes de la naturaleza, por su proximidad a dos Parques Nacionales, el Cerro Azul Meámbar, al Este, y el Montaña Santa Bárbara, al Oeste; además del Parque Ecoarqueológico Los Naranjos y el Bioparque Paradise, al Norte.
En definitiva, un lugar repleto de bosques, cuevas, cascadas, termas..., ideal para el deporte, el relax y la observación de gran diversidad de flora y fauna. Si recorremos la zona en diciembre, una excursión imprescindible es asistir a la quema de las Chimeneas Gigantes de Trinidad, un evento cultural nacido en 2001 que desde entonces no ha parado de crecer. La villa de Trinidad, hermanada con la ciudad española de Valencia, está a 32 kilómetros (39 minutos) de Santa Bárbara y a 80 (1 hora y 23 minutos) de Pito Solo, a orilla del lago Yojoa.
Ruta Maravillas Coloniales. Por lo que respecta a lo que hoy es Honduras, sus costas ya habían sido visitadas por Colón durante su IV viaje, en 1502. Y precisamente este año, 2024, se cumplen quinientos de la desastrosa expedición de Hernán Cortés a las Hibueras (nombre que se le daba entonces a Honduras), disputando el territorio, entre otros, a Gil González Dávila, que había llegado ese mismo año en marzo. Años más tarde, Cortés encargaría la conquista a Pedro de Alvarado. A partir de ahí se inicia el periodo colonial, que ha dejado su impronta en fortalezas, iglesias y villas, visitables en todo el país, cuyo ejemplo destacable es la ciudad de Comayagua.
En Tesoros de Honduras (II) iniciaremos la Ruta Lenca Maya, deteniéndonos en Copán.
Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa
NoTesoros de Honduras (I)
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Selva Negra Ecolodge, imprescindible para el viajero que viaja a Nicaragua, es el círculo perfecto de la sostenibilidad.
A partir de la exitosa empresa cafetalera y la incursión turística con el hotel-restaurante, su preocupación por el medio ambiente la ha llevado a producir todo lo necesario con sus huertos, ganaderías y talleres, a la vez que transforma los residuos orgánicos derivados del café y de las granjas en fertilizantes para cultivos y gas metano para cocinar.
Los saltos hidroeléctricos y los paneles solares completan las necesidades energéticas; las aguas residuales del hotel y viviendas son tratadas antes de incorporarlas a los cauces fluviales. Y, muy importante, los trabajadores cuentan con viviendas unifamiliares y escuelas para sus hijos.
El 4x4 que nos lleva se mueve con seguridad, como si tuviese orugas, por pendientes que llegan a superar el 25 %. Nuestra guía, al volante, pregunta por radio al capataz si la pista que baja al río estará transitable esta mañana. El caso es que las recientes tormentas derribaron algunos árboles y aún no se han despejado todos los caminos.
Nos detenemos para observar la maduración de las cerezas o para escuchar la explicación sobre la poda y el próximo zoqueo. Nos vamos cruzando con operarios que saludan con simpatía y, un poco más abajo, Mausi se dirige a dos recolectores que aguardan con sus cestos llenos al borde del camino.
La historia, o la leyenda, dice que los alemanes llegaron a América atraídos por el oro del Norte, pero la realidad es que algunas familias decidieron quedarse en Nicaragua. Fue entonces, 1890, cuando el inmigrante alemán Hanss Boesche decide sembrar café en estas fértiles tierras de Matagalpa, donde también fue pionero en la producción de energía eléctrica, ya que no tardó en construir la primera presa hidroeléctrica de la región, anticipándose a la propia ciudad de Matagalpa.
Aunque conocida como Selva Negra, su primer nombre es Finca la Hammonia (Hamburgo, en latín). Así la compraron Eddy Kühl y Mausi Hayn, descendientes ambos de aquellos inmigrantes alemanes, en 1975, comenzando ese mismo año la construcción del Hotel de Montaña Selva Negra.
A partir de 1990 decidieron incorporar nuevas actividades agrícolas a esta finca que, hasta entonces, era estrictamente cafetalera. De sus 400 hectáreas, conservaron un tercio del bosque virgen original, dedicando otro tercio a plantación de café cultivado en sombra; y el resto, sucesivamente, a cultivos orgánicos y pastos rotativos para ganadería, convirtiéndola en menos de una década en diversificada y sostenible. Producen gran variedad de frutas y todas las hortalizas para consumo del hotel, además de carnes, embutidos, huevos, leche y quesos.
Pero el mayor esfuerzo se dedica al tratamiento de los desechos de toda esa actividad, para aprovechar al máximo los recursos y reducir el impacto al medio ambiente. De ese modo obtienen energía, en forma de gas metano, para la cocina del restaurante, y abono orgánico para fertilizante de los cultivos. También se impulsa el uso de las energías renovables, solar e hidroeléctrica. Desde 1996, su nombre y logotipo, Selva Negra Estate Cofee, está patentado en Nicaragua y Estados Unidos.
Actualmente el hotel cuenta con restaurante y salones para bodas y eventos corporativos. Para hospedaje dispone de bungalows individuales o familiares y habitaciones de hotel. Como opción más económica de alojamiento, cuenta con un albergue de seis dormitorios, para ocupar con un mínimo de cuatro personas por habitación, muy demandado por grupos de estudiantes, que encuentran en esta hacienda el lugar ideal para introducirse a fondo en el mundo del café, simultaneando con senderismo o cabalgadas, además de la posibilidad de múltiples recorridos para profundizar en la evolución de la finca (tour del café, turismo científico...) o en la observación de la naturaleza (avistamiento de aves, reptiles, mamíferos...).
El río al que bajamos en este recorrido por los cafetales es el Grande de Matagalpa, que tiene en estas montañas sus nacientes y es el segundo de Nicaragua, después del Coco, que hace frontera con Honduras. Las gentes que nos vamos cruzando son trabajadores habitantes de la Selva Negra (algunas familias están aquí desde el principio), que tienen en la hacienda cuanto necesitan para su vida cotidiana, incluyendo escuelas para sus hijos, muchos de los cuales podran seguir estudios superiores becados por la empresa.
Nuestro privilegio es que nos ha guiado la propia Mausi, la enamorada del café, la propietaria y alma mater de esta parte de las montañas de Matagalpa, escondrijo de recuerdos de la revolución, que producen el mejor café entre 900 y 1.570 metros sobre el nivel del mar, a sólo unos 50 km de Metapa (hoy Ciudad Darío), cuna del 'príncipe de las letras castellanas', Rubén Darío. Pero de esto sabe mucho y nos cuenta los pormenores el marido de Mausi, el empresario, diplomático y escritor Eddy Kühl (*).
Texto y fotos: Manuel Bustabad Rapa
(*) Rubén Darío según un paisano matagalpa, en 'Biblioteca')
NoSelva Negra Ecolodge, un ejemplo de sostenibilidad en Matagalpa, Nicaragua
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Doha, la capital
Es una ciudad a medida montada pieza a pieza en pocos lustros. Todo es nuevo. Mires por donde mires, su aspecto es el de una gigantesca maqueta en la que las piezas van encajando con una perfección mecánica, científica. Una ciudad de records (el metro más moderno, la lámpara más grande, calles con aire acondicionado) en un país en el que la batula es el símbolo nacional. Su área metropolitana alberga el ochenta por ciento de la población de Catar y una cantidad ilimitada de edificaciones espectaculares diseñadas por los arquitectos más prestigiosos. Acoger el mundial de fútbol del 2022 fue determinante para dar un nuevo paso de gigante en la competición urbanística que se desarrolla actualmente en el Golfo Pérsico. Podríamos definirla como una 'ciudad compuesta', en la cual las múltiples 'ciudades vocacionales' se van acoplando en una sucesión sin final programado.
Ciudad de la Educación
Qué da prestigio una atmósfera cultural, pues se construye una Ciudad de la Educación para que varias prestigiosas universidades de todo el mundo abran aquí una delegación. Cabe también un estadio de fútbol con vistas al mundial y una bellísima mezquita de minaretes inclinados, en la que las inscripciones árabes forman parte del diseño arquitectónico de las fachadas y las cascadas de agua alegran escalinatas y patios.
Uno de los edificios principales es la moderna Biblioteca Nacional, cuyo exterior recuerda un libro abierto y el interior escalonado, un anfiteatro; bordeando su espacio central, Qatar y Estados Unidos presiden una hilera de treinta y cuatro banderas; la planta más baja se destina a exposición de manuscritos y valiosas colecciones; en una de las vitrinas, bajo el título 'Mujeres en el Islam', se puede leer (en inglés): 'Cuando el Sagrado Corán se dirige a los fieles como 'hombres creyentes y mujeres creyentes', deja claro que la revelación se dirige a ambos sexos y enfatiza la igualdad de hombres y mujeres en cuanto a deberes, derechos, virtudes y méritos...'
Transportes públicos
Los desplazamientos dentro de la Ciudad de la Educación se articulan con un moderno servicio de tranvías, que serpentean por amplias avenidas entre inmensas plazas desiertas, deteniéndose bajo grandes marquesinas de acero y cristal, pausadamente, para acceder sin agobios desde las acristaladas salas de espera, dotadas de asientos, aire acondicionado y agua gratuita.
Hablando de desplazamientos, una de las cosas que no debe de perderse el viajero es una visita al metro; la magnitud de las estaciones y su diseño arquitectónico, de inspiración árabe y evocando el interior de una ostra, ya nos anticipan algo extraordinario, pero el asombro llega al entrar en el vagón: los asientos son sillones anatómicos, con reposabrazos mullidos, espaciados y dispuestos en dos hileras enfrentadas; todo está impoluto en estos trenes japoneses sin conductor.
Katara Cultural Village
Como espacio de ocio, se crea Katara Cultural Village, articulada en torno a un gran anfiteatro griego con capacidad para 5.000 espectadores, abierto por un lado hacia la playa. En esta 'Aldea Cultural' abundan los restaurantes, los cafés y los centros comerciales, con réplicas europeas como las parisinas Galeries Lafayette y un edificio con forma de paquete de regalo, con lazo y todo. Una expresión de apertura al exterior es la proliferación de murales al aire libre firmados por artistas de todo el mundo.
En las proximidades del anfiteatro, y muy cerca de la mezquita de Katara, se erigieron las Torres Pigeon, un ejemplo de arquitectura tradicional árabe, que en realidad son palomares cuyo fin es el aprovechamiento del guano, un aporte de nitrógeno vital para fertilizar las áridas tierras. Y, como la temperatura es alta casi todo el año, en esta 'Aldea Cultural' se puede efectuar parte del paseo por calles climatizadas.
Katara Towers
Un poco más al norte, Lusail, una urbe de nueva creación a 15 km del centro de Doha, es un ejemplo reciente de arquitectura moderna. Su edificio más emblemático es 'Katara Towers', la Torre de Katara; en realidad son dos torres de 40 plantas simulando dos cimitarras que se cruzan en la base, albergando los hoteles Raffles Doha y Fairmont Doha, cuyas estrellas se buscan en las alturas.
Dos apuntes interesantes a tener en cuenta: uno, en su vestíbulo principal se encuentra la lámpara más grande del mundo; otro, el restaurante 'Vaya', para disfrutar de la mejor cocina argentina, trabajada en independientes obradores abiertos al amplísimo y luminoso comedor.
La Perla
Y, entre Katara y Lusail, emergiendo de la bahía, The Pearl – Qatar, La Perla, una isla artificial bordeada de playas, creada alrededor de una marina circular repleta de yates, en cuyo centro, cual si fuera una auténtica perla, otra isla redonda alberga el hotel St. Regis Marsa Arabia Island; su lámpara, 'Entre el cielo y la tierra', acompañándonos al ascender por la bellísima escalera helicoidal, es una auténtica obra de arte; si además se tiene la oportunidad de comer en NAR, el restaurante turco, la visita se hace inolvidable. Pero La Perla es mucho más: una retahíla de hoteles, edificios residenciales, restaurantes, en torno al sinuoso bulevard central, además de la 'Pequeña Venecia', un barrio de canales en el que también se reproduce el emblemático Puente Rialto.
Rascacielos y hoteles
Los rascacielos de Catar constituyen por sí solos un atractivo extraordinario. Su principal ubicación es la conocida como Zona Diplomática, en la West Bay, donde se encuentran los más premiados, como el Burj Qatar, Premio Pritzker de Arquitectura. También se encuentra aquí el centro comercial City Center Doha mail, contiguo al palacio de congresos Doha Exhibition & Convention Center, precisamente al lado de Le Meridien City Center, acogedor hotel de privilegiada ubicación, que tiene el primer bar de vinos de Catar y en la planta 24 el restaurante 'Caza' ofrece lo mejor de la cocina marroquí a la par de unas vistas fantásticas.
Por cierto, desde lo más alto, nivel 44, se disfruta de una inigualable panorámica de la ciudad, en la que destaca, por proximidad el Hotel de Convenciones y Resort Sheraton Doha, posiblemente el más representativo de Catar por su forma piramidal y por su protagonismo en las conferencias de la Organización de los Estados Árabes, en el transcurso de los últimos 40 años.
Fue el primer edificio construido en el Nuevo Distrito de Doha, siguiendo el proyecto del arquitecto William Pereira, profesor de Frank Gehry, y renovado en 2014 para dotarlo de las modernas tecnologías del siglo XXI. Conocido como la 'Pirámide del Golfo', es el icono indiscutible del fulgurante desarrollo de Catar. A partir de ahí la lista es interminable, baste decir que solo el grupo Marriot tiene 18 hoteles en Doha.
Los museos
Y si hay algo imprescindible en Catar son los museos. Eso sí, museos recientes y de arquitectura espléndida. El Museo de Arte Islámico de Doha alberga interesantes manuscritos y piezas textiles, comprados por todo el mundo, porque en Catar no existían, pero lo de verdad interesante es el envoltorio: un bonito edificio de octógonos superpuestos, obra del arquitecto Ieoh Ming Pei, construido en este siglo XXI sobre un solar creado ad hoc en una península que se adentra en la bahía "para que ningún edificio le haga sombra".
Muy cerca, el Museo Nacional de Qatar, cuya apertura oficial se realizó en marzo del 2019, se construyó según proyecto del arquitecto Jean Nouvel, inspirado en la 'rosa del desierto'. Este es el mejor lugar para conocer la historia de Catar, además de una interesante experiencia multisensorial a lo largo de las salas interconectadas, donde la pieza más fotografiada es una gran escultura representando la característica máscara que cubre el rostro de las mujeres, la batula, símbolo nacional catarí. Este moderno edificio envuelve, como pieza central, al restaurado Palacio histórico del jeque Abdullah bin Jassim Al Thani (1880-1957), hijo del fundador del Qatar moderno, edificio que, después de hogar de la Familia Real, fue sede del gobierno y posteriormente Museo Nacional original. Ambos museos se hallan próximos al puerto.
Al-Mina y reflexiones sobre la cocina
Y en el antiguo puerto de Al-Mina, quizá dejándose llevar por el amor incondicional que inspira en los árabes el Mediterráneo, se ha construido un nuevo barrio de casas bajas, callejuelas y tonos pastel que podría pasar por griego o andaluz.
Excelente lugar para pasear como en un pueblo, de eso se trata, comprar souvenirs, comer buenos pescados procedentes de Turquía, como por ejemplo en el restaurante Chabrat Al Mina, y hacer las mejores fotos de una puesta de sol cuando se oculta tras los rascacielos de West Bay.
Hablando de restaurantes, no hemos logrado conocer la cocina catarí. Hemos nombrado uno marroquí, uno argentino y uno turco; también hemos catado las delicias indias del Jamawar, en el Sheraton, y las especialidades iraníes del Parisa, un restaurante de espectacular decoración en los aledaños del zoco. Quizás la conclusión es que la gastronomía catarí es fusión de varias cocinas orientales, con marcadas influencias de India, Persia y Turquía, y las especias como protagonistas.
Souq Waquif y las piezas más veladas del rompecabezas
En este puzzle recien fabricado que es Doha no podía faltar un zoco. Nos aclaran que aquí estuvo el antiguo, pero la realidad es que Souq Waquif es nuevo aunque con aspecto de laberinto, como corresponde.
Y es aquí donde están las piezas más veladas del rompecabezas, esas que no se encuentran a la primera y que le dan a Doha el punto romántico de autenticidad oriental. Quizá el más accesible sea Saad Ismail Al Jassim, 'el viejo buceador de perlas', que con sus ochentaitantos años regenta un esablecimiento de joyería y, si está de humor, cuenta las historias de su pasado culturista y "último pescador de perlas vivo", actividad principal en Catar, hasta la llegada de las perlas cultivadas chinas, y que recibió la puntilla con el descubrimiento del enorme yacimiento de gas que alberga esta península.
También muy interesante es Majlis Al Dama, un centro comunitario frecuentado por Al-Bader Khalid, antiguo piloto comercial catarí, casi siempre dispuesto a contar la historia y mil anécdotas del país, y maestro en el curioso juego de damas que se desarrolla en un tablero con todos los cuadros blancos. Y para tomar un café con azafrán y cardamomo sin salir de Souq Waquif un buen anfitrión en su pequeño majilis es Hussain Alhadad; no sabe a café pero la conversación siempre es amena.
Cataríes, pocos. Y el desierto, para los turistas
Estos tres, el Sr. Al Jassim, el Sr Khalid y el Sr. Alhadad son cataríes; sabemos que hay al menos un cuarto de millón más, pero muy difíciles de ver; la vida cotidiana se hace con los dos millones y medio de extranjeros que residen en este país de 11.586 kilómetros cuadrados de desierto. Por cierto, también aquí la excursión al desierto forma parte de la oferta turística. Dohabus Adventures, con su flota de todoterrenos, algunos con capacidad para treinta personas, cuenta con magníficos profesionales para llegar hasta el mar interior que hace frontera con Arabia Saudita, cabalgando dunas y demostrando que en este desierto se puede circular a 120 km por hora.
Hay varios majilis en la ruta pero el hotel de referencia, inaugurado para el mundial de fútbol del 2022, es el The Outpost Al Barari, un establecimiento con cinco categorías de habitaciones en bungalows, algunos con piscina independiente, ideales para viajes familiares y contemplación de las estrellas. Está a hora y media del aeropuerto, en pleno desierto, y a unos quince minutos de la playa.
Catar, el de las perlas naturales y las inmensas reservas de combustibles fósiles, quiere que el turismo se haga visible en la economía del país. Y cuando el mundo no necesite su gas, Catar será un joyero de gigantescas perlas arquitectónicas abierto para todos. Lo bueno es que no necesitamos aguardar, está disponible ya.
Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa
NoDeslumbrante Catar, para visitar sin demora
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El Anantara Vilamoura Resort es una opción estupenda si se busca un alojamiento de lujo para pasar unos días tranquilos y saborear el Algarve portugués.
No importa si se viaja en pareja, solo, en familia o como parte de un evento, porque este gran complejo, el primero que abrió la marca asiática en Europa, cuenta con zonas diferenciadas para cada necesidad.
La primera es más familiar, con piscinas poco profundas a las que se accede incluso desde la misma habitación y servicios tan interesantes como un ‘kids club’ o el de ‘baby concierge’, que prepara todo lo necesario para el bebé antes de la llegada.
La otra zona del hotel es más exclusiva y tranquila, solo para los adultos. Ambas partes, rodeadas del verde del mejor campo de golf de la zona, el Dom Pedro Old Course, de referencia internacional. Además, justo en la parte más cercana al campo se está preparando una zona VIP de piscina y tumbonas aún más exclusiva.
Entre todos los tipos de habitación, las mejores de sus 260 unidades son las suites renovadas, una delicia en dos espacios con todas las comodidades como cafetera Nespresso, albornoz y zapatillas o las amenities vintage de la marca Claus Porto, famosas en Portugal desde hace más de un siglo, con notas de almizcle, vainilla, limón y verbena.
El desayuno, mejor tomarlo en el jardín aprovechando el buen tiempo que hace aquí todo el año. Lo mejor de su buffet, que cuenta con una variedad muy sabrosa, es el equipo que te recibe al entrar y te explica las claves para disfrutarlo mejor.
Una de los puntos fuertes de la buena cocina de este hotel es el empleo de productos de ‘kilómetro 0’ siempre que es posible; de hecho, el resort cuenta incluso con un pequeño huerto propio para sus recetas.
Y es que en todo el hotel, siguiendo la filosofía de Anantara, se respira el destino. Todos los detalles, desde que llegas a su vestíbulo de recepción, donde hay una gran escultura de una artista portuguesa, logran que el huésped tenga contacto con la cultura y el arte locales.
Sus restaurantes son muy variados y sorprenden por la calidad y la cuidada presentación de cada plato. El Victoria es para toda la familia y cuenta con animación para los más pequeños.
El Ría, en cambio, reserva para los adultos sus buenísimos pescados y mariscos locales. No hay que perderse tampoco sus postres.
Mención aparte merece el Sensai, su restaurante asiático, seguramente la experiencia más hermosa de todas, especialmente si se reserva mesa para cenar en la terraza.
Quienes busquen algo todavía más exclusivo pueden reservar una clase de cocina con el chef Fabio que los transportará a la Ruta de la Especiería de aquel Portugal del siglo XV, despertará sus sentidos con una visita al mercado y que, tras la clase de recetas tradicionales y antiguas, le ofrecerá degustar el resultado maridado con vinos también portugueses.
Por su parte, el nuevo bar de cócteles, Botanic, ofrece un espacio refrescante junto a la entrada principal para relajarse a cualquier hora.
Y, a pesar de todas las posibilidades que ofrece el Anantara Vilamoura , que dan para unos cuantos días sin repetir, es imprescindible reservar un hueco para pedir cita en su spa porque aquí sus exclusivos tratamientos, especialmente los masajes, son de auténtico escándalo.
Por fin, si queda tiempo para salir del hotel, el huésped puede utilizar el transfer gratuito hacia la marina de Vilamoura, que va y viene a cada rato a lo largo del día.
También existe la posibilidad de alquilar un tuc-tuc para escapadas cortas a la playa de la Falesia, a la propia ciudad de Vilamoura o a la más industrial Quarteira, con sus puestos de pescado fresquísimo.
Otra escapada interesante desde el hotel, si se dispone de coche, es la cercana Loulé, una ciudad interesante y animada con un mercado muy original.
En cualquier caso, es difícil salir del complejo porque la experiencia es inmersiva y distinguida, variada y lujosa, sin perder nunca el aroma portugués, definitivamente el Anantara Vilamoura Resort es un hotel que respira destino, respira Algarve.
Texto y fotos: Ana Bustabad Alonso y Federico Ruiz de Andrés
NoAnantara Vilamoura, un hotel único que respira Algarve
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Estratégicamente situado entre la marina y la playa, el hotel Tivoli Marina Vilamoura es más que un cinco estrellas, es un alojamiento de auténtico lujo en el Algarve, en la costa sur de Portugal, pero de esos donde el lujo es discreto, sofisticado, agradable y fluye sin estridencias; un alojamiento perfecto para una escapada especial.
Se nota nada más entrar al vestíbulo de recepción, cuando te ofrecen ir al coche a recogerte las maletas o incluso aparcártelo. Aquí mismo, en este gran espacio luminoso junto a las orquídeas de su jardín tropical está el Glee Boutique Café, con sus smoothies, cocktails con y sin alcohol, chocolates y cafés –que en Portugal son todos buenos- y esos dulces tan elegantes apetecibles de la pastelería francesa y portuguesa que elabora Patrício Maestre y que saben mejor en la porcelana de Vista Alegre.
Precisamente sus bares y restaurantes son uno de los puntos fuertes del hotel hotel Tivoli Vilamoura. Hay que destacar especialmente su Argo Cocktail Bar y su restaurante de carne, el Pepper’s Steakhouse, los dos con terraza amplia con vistas al muelle deportivo desde la terraza; ambos muy, muy agradables, quizá lo mejor del hotel.
El Argo Cocktail Bar es un espacio cálido y sofisticado, con una decoración en texturas satinadas, colores azules y madera y detalles que hacen viajar por mundos lejanos y leyendas de la mitología griega como el mito de Jasón y los Argonautas, que protagonizaron una impresionante odisea en busca del vellocino de oro.
Lo mejor es sentarse en su terraza y dejarse aconsejar por su equipo para navegar por su la carta de cócteles de autor, algunos realmente sorprendentes y todos preparados con inspiración y elegancia.
Con las mismas vistas al puerto deportivo de Vilamoura y sus embarcaciones de lujo, el anexo Pepper’s Steakhouse es un restaurante en el que pueden disfrutarse las mejores carnes del mundo, desde un rib eye o un entrecot de Black Angus madurados 21 días en Irlanda o Estados Unidos hasta un bistec español de picanha de Ternera Rubia Gallega o un plato de chuletillas de cordero procedentes de Nueva Zelanda.
Es perfecto para una comida o una cena sin prisas acompañando sus platos con una impresionante carta de vinos. En cualquier caso, mejor en su terraza, donde se puede elegir zona para fumadores o libre de humo, para que todos disfruten de la sobremesa.
Justo en la cara opuesta del hotel, enfocados hacia la playa, se encuentran los jardines y la zona de piscinas del Tivoli Marina Vilamoura, que también han sido recientemente remodelados en el proyecto global de renovación del hotel dirigido por Azora, la empresa propietaria, junto con el estudio de arquitectura de interiores Talasur Group.
La piscina principal, de un tono azul cielo, cuenta con una nueva zona de poca profundidad para que los huéspedes pueden relajarse con tumbonas en el agua y el área de jardines resulta refrescante con la sombra de sus cientos de palmeras.
Las habitaciones, decoradas en tonos suaves, tejidos a rayas y materiales naturales, combinan muy bien el estilo náutico y vacacional con las últimas tecnologías y la sofisticación presente en todo el hotel; en ellas espera siempre algún delicado detalle de bienvenida y cuentan con terrazas con vistas al puerto deportivo o a la playa de Vilamoura, a la que se accede directamente desde el alojamiento.
Aquí precisamente, mención aparte merece su club de playa Purobeach, abierto de abril a octubre para aprovechar el buen clima de esta zona del Algarve, que cuenta con dos ambientes diferentes en la zona de piscinas y en la playa, ambos con un carácter relajado y la música en vivo de los DJ residentes, abiertos también para no huéspedes del hotel.
En la playa equipado con tumbonas comodísimas y camas balinesas, la experiencia incluye un servicio exclusivo en la misma arena a gusto del viajero. En cualquier caso, con la colocación de las toallas y el suministro de agua y fruta fresca nada más llegar.
Y, para refrescarse y reponer fuerzas en un buen día al sol, su restaurante Beachfront ofrece toda la diversidad exigible: desde los pescados y mariscos más frescos de la zona a su famosa hamburguesa Puro, así como una gran variedad de ensaladas, woks, batidos frescos y bebidas.
Quizá lo mejor sea comer en su interior, climatizado y con una elegante decoración natural en la que el blanco lo domina todo y los detalles son muy importantes.
No nos olvidemos de los otros restaurantes del Tivoli Marina Vilamoura, el renovado restaurante donde los viajeros disfrutan del desayuno buffet, en la planta baja, o el restaurante italiano Oregano, aquí hay opciones para todos los gustos y tipos de viajeros.
En lo que seguramente coincidirán todos ellos, los mayores de 16 años, es en que el lujo también se encuentra en los tratamientos y experiencias de su relajante Tivoli Spa Marina Vilamoura, con nada menos que 2400 metros cuadrados exclusivamente dedicados a la relajación y a volver a conectar con la paz y belleza interiores. El acceso a sus instalaciones es gratuito para los huéspedes y sus tratamientos -de diferentes precios y duraciones- llevan la firma de Natura Bissé.
Callejeando, a pocos pasos del hotel, además de admirar los espectaculares yates de la marina de Vilamoura, se pueden encontrar todo tipo de tiendas y servicios, así como transporte público urbano.
La estación de tren más cercana es la de Loulé y el aeropuerto internacional de Faro (FAO) está a una media hora en coche; si el viajero lo requiere el hotel puede coordinar la reserva de un coche con conductor para recogerlo.
Texto y fotos: Federico Ruiz de Andrés y Ana Bustabad Alonso
NoCoordenadasPOINT (-8.12283 37.07498)Tivoli Marina Vilamoura, lujo delicioso en la costa sur de Portugal
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Con esta nueva ampliación, la Denominación de Origen Calificada Rioja cuenta ya con 148 ‘Viñedos Singulares’ en una superficie total superior a 246 hectáreas.
La calificación Viñedo Singular, vinculada directamente con el terruño, es una herramienta de diferenciación incorporada en 2017 para reconocer vinos con un origen.
Una nueva orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) del Gobierno de España publicada recientemente en el BOE (APA/873/2023) reconoce 15 nuevos parajes vitícolas de la Denominación de Origen Calificada Rioja con la distinción cualitativa de Viñedo Singular.
Como resultado de esta quinta orden ministerial, Rioja cuenta ya con 148 ‘Viñedos Singulares’ de 90 titulares y una superficie total superior a 246 hectáreas. De este modo, son nueve operadores más los que se suman a la iniciativa, demostrando el interés del sector en la iniciativa.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja trabaja desde 2017 de la mano del Ministerio en el desarrollo de este proyecto de excelencia, una iniciativa pionera en el panorama vitivinícola español que pone el foco en la singularidad de los distintos terroir que existen en Rioja, complementando la clasificación por envejecimiento en un momento en el que los vinos de ensamblaje ostentan altas cotas de excelencia y reconocimiento.
Con la nueva normativa de 2017, la Denominación dio el paso de dar a conocer la especificidad de algunos de sus parajes de forma individualizada, poniendo así a disposición de los operadores una valiosa herramienta de diferenciación de la oferta.
La figura de Viñedo Singular combina factores agronómicos con aspectos cualitativos que garantizan una sobresaliente calidad del producto final, además de contribuir a poner en valor el terruño y reconocer su diversidad, incrementando en definitiva el prestigio de la Denominación.
‘Este último avance, por quinto año consecutivo, reconociendo 15 nuevos ‘Viñedos Singulares`, evidencia el dinamismo de esta Denominación y el continuo crecimiento de Rioja, en este caso, en materia de diversidad y calidad’, afirma Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.
‘La iniciativa pone de manifiesto el compromiso de la Denominación de facilitar recursos de diferenciación a los operadores para poner en valor el origen especifico de su producto’, concluye Ezquerro.
Requisitos cualitativos y garantías de los vinos de Viñedo Singular
Esta calificación está directamente vinculada con el terruño. Se definieron como vinos procedentes de viñedos con una serie de características únicas y garantías cualitativas, como que tengan más de 35 años y que sus rendimientos no sobrepasen, de manera natural y en virtud de su vigor naturalmente limitado, los 5.000 kg. por hectárea en el caso de variedades tintas y 6.922 kg. por hectárea en variedades blancas.
A su vez su transformación se limita a 65 litros por cada 100 kg. de uva, su cultivo es respetuoso con el medio ambiente y su vendimia, manual.
También hay que remarcar que el vino elaborado a partir de Viñedos Singulares, ha de pasar una segunda cata cualitativa, es decir, se evalúa dos veces: la primera, recién elaborado y la segunda, justo antes de su comercialización, momento en que debe ser considerado como excelente por la mayoría de los catadores que lo valoran.
Las contraetiquetas que aparecen en las botellas garantizan la mención Viñedo Singular y permiten que los consumidores tengan la certeza y garantía de que todas las características descritas están certificadas por el Consejo Regulador.
Expreso. Redacción. J.R
NoRioja suma 15 nuevos ‘Viñedos Singulares’
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No es ningún secreto que los paisajes gallegos son hermosos y cautivadores, ni que en Galicia hay tantas rutas como viajeros. Pero hoy queremos proponeros las mejores rutas ferroviarias, una manera distinta de recorrer esta región española, con todo el encanto de viajar sobre raíles.
Además de los trenes de transporte de pasajeros habituales, este verano vuelven los Trenes Turísticos, un total de 25 salidas que permiten recorrer y descubrir distintos rincones de las cuatro provincias gallegas.
Turismo de Galicia, Renfe e Inorde colaboran un año más en esta iniciativa que aúna turismo, tren y ocio y que este 2023 ofrece once itinerarios con dos novedades respecto a la temporada anterior.
Ruta dos Faros
La ruta:
La Ruta dos Faros lleva al viajero hasta Estaca de Bares, el punto más septentrional de la península Ibérica, y otros lugares singulares del litoral norte de Galicia, como son el cabo Ortegal o los acantilados de Vixía Herbeira, de los más altos de Europa, así como el mítico santuario de San Andrés de Teixido, ‘a donde vai de morto quen non foi de vivo’. Luego se recorren a pie las calles del centro histórico de Viveiro y ya de regreso se visitan los famosos acantilados de Loiba, en Ortigueira, sede cada verano del famoso ‘Festival Internacional do Mundo Celta’ y donde dicen que está el ‘banco más bonito del mundo’.
La clave:
Naturaleza en estado puro en la que seguramente es la zona más hermosa de Galicia.
Ruta de los Pazos y Jardines Históricos de Galicia
La ruta:
En esta ruta se descubren joyas botánicas reconocidas internacionalmente como Jardines de Excelencia. La jornada comienza con la visita del Pazo Quinteiro da Cruz y su jardín diseñado por un paisajista francés, con degustación de su té de elaboración propia. Se visita Soutomaior y su castillo, con un paseo por el parque que lo rodea, en el que sobresalen árboles singulares y camelias espectaculares con nombre de mujer. Tras el almuerzo, los viajeros se trasladan a Vilagarcía de Arousa y recorren el jardín del Pazo de Rubiáns.
La clave:
Jardines y patrimonio en la Galicia más señorial.
Ruta del Vino Rías Baixas
La ruta:
Esta ruta lleva al viajero al corazón de la comarca de O Salnés, sub-zona de la Denominación de Origen Rías Baixas. Desde el tren se puede disfrutar del paisaje de la ría de Arousa antes de visitar la bodega del Pazo Baión, rodeado de viñedos, y la villa de Cambados, ‘Capital del albariño’, y su conjunto monumental de Fefiñáns. Por la tarde, un paseo en barco por la ría de Vigo permitirá conocer historias de trovadores, batallas y novelas, desembarcando en la hermosa isla de San Simón.
La clave:
Una ruta perfecta para los amantes del buen vino.
Ruta de los Vinos de O Ribeiro – Rías Baixas
La ruta:
Esta ruta tiene por eje el río Miño, visitando en primer lugar la bodega Señorío de Rubiós, donde se degustarán sus vinos de O Condado, sub-zona de la Denominación de Origen Rías Baixas. El viaje continuará en Ribadavia, capital de O Ribeiro, con una visita al Museo do Viño de Galicia, situado en la rectoral de Santo André de Camporredondo. A continuación, se retroceden más de veinte siglos en el tiempo en el castro de San Cibrao de Las, uno de los mayores de Galicia. La jornada finaliza visitando la estación de Santa Cruz de Arrabaldo, convertida en museo.
La clave:
Otra ruta para los amantes del vino con el río Miño como hilo conductor.
Ruta del Vino Monterrei
La ruta:
Este tren viajará al sudeste de Galicia, visitando la Denominación de Origen Monterrei, degustando sus vinos en el monumento más singular de la comarca, el castillo de Monterrei y en la bodega Gargalo, situada al pie. Después de estar en Verín, con su centro histórico, se disfrutará de un agradable paseo por las estrechas calles de Allariz y su Festival Internacional de Jardines, a las orillas del río Arnoia. Por último, habrá una visita a la estación de Baños de Molgas, reconvertida en museo y restaurante.
La clave:
La Galicia más acogedora.
Ruta de la Lamprea
La ruta:
Desde Pontevedra el viajero se acerca hasta Salvaterra de Miño, donde se visita el Museo da Ciencia do Viño, situado en el castillo. Más tarde dará un paseo por Tui, el centro histórico y su catedral- fortaleza. Por la tarde se sorprenderán con las pesqueiras de Arbo, singulares construcciones centenarias que sirven para capturar la lamprea en el río Miño. Se visita el centro de interpretación del vino y de la lamprea ‘Arabo’. Finalmente, los viajeros acudirán a la Cooperativa Condado-Paradanta en As Neves, donde degustarán requesón, miel y vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas.
La clave:
Un aperitivo de la temporada invernal de la lamprea, manjar de dioses.
Ruta de los Monasterios
La ruta:
En esta ruta te adentrarás en el corazón de Galicia, visitando en primer lugar el llamado ‘Versalles gallego’, el Pazo de Oca, donde se puede disfrutar de un paseo por sus espectaculares jardines. A continuación, arte y naturaleza se fundirán en el monasterio de Carboeiro, situado en un hermoso rincón del río Deza. En O Carballiño visitarás su monumento más singular, el templo de la Vera Cruz. La jornada finalizará en el monasterio cisterciense de Oseira, con su impresionante sala capitular.
La clave:
Un recorrido sorprendente por la historia de Galicia.
Ruta de los Quesos de Galicia
La ruta:
En esta se recorren tres de las cuatro denominaciones de origen de los quesos de Galicia. En primer lugar, Sobrado dos Monxes, para conocer la Casa do Queixo, donde degustarás el queso de Tetilla y Arzúa-Ulloa. La siguiente parada será la quesería Don Crisanto, en Vilalba con su queso San Simón da Costa. Tras el almuerzo (libre) en Lugo el viajero descubrirá el proyecto de ecoagroturismo de Arqueixal, en Albá (Palas de Rei) con el queso Arzúa-Ulloa como producto estrella.
La clave:
Sabores delicados y artesanos, una delicia.
Ruta de As Mariñas
La ruta:
El tren viaja desde Coruña hasta Ferrol por As Mariñas e Terras do Mandeo, Reserva de la Biosfera. La primera parada será Betanzos, una de las capitales del antiguo Reino de Galicia, dónde se visitará su centro histórico. A continuación, re realiza una visita a las instalaciones de Orballo en Paderne, que cuenta con la única plantación de té de la Europa continental. El tren se acercará a Pontedeume, con su torreón y puente medieval, símbolos de la villa. La jornada finalizará en Ferrol, con un paseo en barco por su ría, defendida por los castillos de A Palma y San Felipe, y un paseo por el barrio de A Madalena, del período de la Ilustración.
La clave:
La combinación de tren y barco ofrece una ruta simplemente espectacular.
Ruta Experiencia Mega y A Coruña 1906 (NOVEDAD)
La ruta:
En este tren se viaja hasta Coruña para conocerla de una manera diferente. Se regresa en el tiempo hasta 1906, de la mano de un guía muy especial. En ese año nacía una de las empresas más reconocidas del país: Estrella Galicia. El viajero tiene la oportunidad de conocer su museo MEGA, y vivir una experiencia inmersiva en sus instalaciones, finalizando la visita con una degustación de cerveza y productos gallegos. Por la tarde, en Abegondo se descubren dos de los elementos básicos para la elaboración de la cerveza: el agua del embalse de Cecebre y el lúpulo, cultivo que está en pleno proceso de recuperación y expansión en esta comarca de As Mariñas.
La clave:
Para los más cerveceros, Estrella, la cerveza de Galicia.
Ruta de la Camelia en Flor (NOVEDAD)
La ruta:
La camelia fue ya la protagonista en el mes de marzo de esta ruta. Se visitaron tres jardines que cuentan con la certificación de Excelencia Internacional. En primer lugar, el Pazo Quinteiro da Cruz, un vergel en el corazón del Salnés. En él florecen más de 5.000 ejemplares de camelias de más de 1.500 variedades, entre ellas la sinensis, a partir de la cual elaboran su propio té, que el viajero puede degustar. A continuación, en el castillo de Soutomaior se conoce su jardín de camelias con nombres de mujer: Rosalía de Castro, María Casares o la Bella Otero. Finalmente, se visita el Pazo de Rubiáns, cuyos jardines nacieron en el s XVII y al que se fueron incorporando magnolios, criptomerias o araucarias. Cuenta con más de 800 variedades de camelias y una finca de albariño, vino que se degusta al acabar la visita.
La clave:
Un viaje de sensaciones.
El billete mantiene su precio desde 2019
Los precios para estos trenes se mantienen desde 2019: 45 euros adulto y 20 euros niño por ruta. La reserva y compra de los billetes se puede realizar en las taquillas de cualquier estación de Renfe, en la web www.renfe.es y en agencias de viaje concertadas con Renfe.
Además, los viajeros de estos trenes pueden beneficiarse del ‘Galicia Rail Pass’, un abono para recorrer la comunidad durante tres días consecutivos. Las condiciones pueden consultarse en renfe.com.
Expreso. Redacción. Fotos: Turismo de Galicia y archivo Expreso
NoLas mejores rutas en tren para descubrir Galicia este verano
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Gracias a la recién inaugurada ruta aérea de Ryanair entre Madrid y Esauira, más españoles podrán descubrir y disfrutar de esta pequeña ciudad marroquí y de todo lo que ella nos ofrece.
Esauira, antes conocida como Mogador, es una ciudad portuaria de Marruecos. Se ubica en la costa occidental atlántica, al norte del cabo Sim. Su medina o centro histórico de Essaouira [Esauira en español] está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2001. La ciudad está bien conservada y, en su mayor parte, ha sabido mantener su autenticidad.
Nos iniciamos en el recorrido por las calles de la medina que, por otra parte, son muy fáciles de transitar. Todos los distritos fueron fundados entre los siglos XVIII y XIX, el más antiguo el de la Kasbah, una zona fortificada donde vivían los dignatarios. También podemos encontrar muchos pequeños talleres de artesanía en la medina.
El arquitecto francés Théodore Cornut tardó varios años en construir la Kasbah y las murallas; sin embargo, cuando el sultán Mohammed III descubrió que las murallas habían sufrido daños causados por las olas, lo despidió y contrató a un arquitecto genovés para la construcción de la 'scala' en las murallas occidentales frente al mar.
Las fortificaciones terrestres están construidas en un estilo marroquí, similar a las fortificaciones de Marrakech, mientras que las fortificaciones marítimas y los cañones se construyeron en un estilo europeo. Esauira podría conocerse también como la ciudad de las puertas. Bab el-Marsa Bab, que en árabe significa 'Puerta de la Marina' es una puerta fortificada construida en el siglo XVIII. Se encuentra en el puerto. La puerta fue construida solo de piedra tallada con una inscripción en la parte superior ‘Alabado sea Dios: esta puerta fue ordenada por el ‘glorioso’ rey, Sidi Mohammed ben Abdallah y fue construida por su sirviente Ahmed Laâlaj en el año 1184H / 1770’.
Sus otras puertas son Bab Marrakech, del siglo XVIII, la puerta de los viajeros que tomaron el camino a Marrakech y Agadir.; Bab Dukkala, la que lleva a los viajeros a Safi y una de las más grandes de la ciudad; Bab el-Menzeh y Bab el-Mechouar; Bab el-Sebaa; Bab Magaña, anteriormente la puerta del Rey; y finalmente Bab al-Bhar, la única que conduce directamente al mar desde la medina.
Esauira, novia del océano Atlántico
Muros almenados, el soplo de los vientos alisios, casas con fachadas blancas y azules, el color de la espuma y las olas, Esauira, la antigua Mogador es conocida como la ‘Novia del Atlántico’, o ‘la perla azul del Atlántico’. Es una de esas ciudades costeras donde la dulzura de la vida y las actividades del agua se complementan. Uno camina allí tranquilamente, a la sombra de sus murallas, las mismas que dibujan los contornos de Astapor, la ciudad roja de la serie ‘Juego de Tronos’. Podemos subir a estas paredes y hacer el paseo del parapeto: desde allí podemos ver las Islas Purpuraires, halcones, gaviotas y gaviotines sobre esta reserva natural.
Orson Welles estuvo también por Marruecos. Para huir del calor, continental, viajó a Esauira. Era 1948 y Welles se inclinó por la ciudad para el rodaje de varias escenas de su película ‘Otelo’. Welles admiraba sus murallas, le encantaba recorrer su indómita playa, esas imágenes de los pescadores que llegaban de faenar. Le llegó hondo el aroma del salitre, quedando embelesado por sus murallas con lo que podemos convenir que encontró el escenario perfecto para iniciar el rodaje en Mogador. Un rodaje que le complicaría hasta tres años de su existencia, sucediéndose parones en el mismo por cuestiones presupuestarias y relacionadas con el elenco artístico. Se conserva un hamman, judío, en donde se refrescaba, identificado en el acceso al mismo, con su rostro esculpido en la fachada del mismo. Tal vez recorriera la calle del antiguo Mellah, en donde los comercios y galerías se suceden con bran bullicio.
Es que, hasta finales de los 60, Mogador ha sido un destino hippy. Los mitómanos del rock pueden seguir los pasos de Jimi Hendrix en Esauira, a raíz de una visita que hizo en 1969. Hoy puede visitarse el local Café Jimi y el hostal Hendrix Inn. Esauira es también leyenda en este ámbito. Muchas historias escuchadas sobre cómo eran aquellos días, aunque lo más probable es que Hendrix viajara a Esauira solo para descansar y refrescarse.
Las callejuelas nos reciben con aromas de anís y cardamomo, con sonido de los músicos Gnawa, con sus gimbris de tres cuerdas, y ese intenso olor a mar. No solo Hendrix deambuló por estas calles. Los Rolling Stones, Frank Zappa, Bob Morrison, Jefferson Airplane o Cat Stevens son otros viajeros ilustres de aquellos años.
En la distancia, los surfistas, windsurfistas y kitesurfistas no se cansan de la calidad del viento. Luego, de un lugar a otro, el paseo lleva al puerto pesquero donde los marineros cobran vida; no muy lejos de allí, el mercado de pescado donde se puede adquirir directamente el pescado y los mariscos capturados durante la noche. La playa de Esauira es bonita, extensa, limpia y segura; ofrece un amplio abanico de opciones, con lo que en estas playas podremos relajarnos o, quizás, probar algunas actividades como el surf, la equitación o el deporte protagonista de la zona, el kitesurf.
El puerto de Esauira fue el principal puerto de comercio internacional de Marruecos entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX, aunque su declive comenzó cuando se abrieron los puertos de Casablanca, Tánger y Agadir para poder recibir barcos más grandes. Actualmente es el tercer puerto sardinero más grande del país y se convirtió exclusivamente en un puerto pesquero en 1982. Aquí podremos comprar nuestro pescado y llevarlo a los restaurantes cercanos para que nos lo cocinen.
En el centro, la medina desenrolla el entrelazamiento de sus callejones. Entre las más bellas de Marruecos, y ya sabemos que está clasificada por la Unesco. Estamos ante la única ciudad de Marruecos que goza de un trazado urbano de inspiración romana, en forma de cruz. En el centro, un caravanserai, en donde pernoctaban caravanas camino hacia Tombuctú, llevando la sal. El convoy destacaba en el horizonte por sus grandes hileras de camellos, más de un millar por expedición.
Los zocos nos muestran librerías, galerías de arte, anticuarios y los tradicionales pequeños comercios. Una ciudad muy viva y llenita de gatos por todas partes, que ponen un punto hermoso y salvaje con su caminar felino. Por último, cada verano, la ciudad se baña de música: aquí se celebra el festival de los Gnaoua, que celebra los ritmos afro-magrebíes.
Esauira es también la ciudad del té. Hasta aquí llegaba el té a Marruecos, la bebida oficial del reino. Pero no solo era el té de gran importancia, también se incluían entre las mercancías azúcar, metales, pólvora y tabaco. Lo traen los judíos desde India y, como destaque, la familia Afriat, de más de 2.000 años por estas tierras. La elaboración del té, partiendo de la materia prima india, se va experimentando hasta llegar al llamado té marroquí. También administraron exportaciones vitales como trigo, pieles, cereales y lana, que se convirtieron en monopolios estatales en ese momento, debido a los temores de makhzan sobre las consecuencias políticas y sociales de la penetración europea. Se conserva una antigua sinagoga tras la Plaza del Reloj y la antigua vivienda del rabino Afriat.
Frente a la ciudad, las islas Purpúreas albergan una reserva ornitológica poblada de gaviotas y halcones Eleonora. Por ello se recuerda que en el siglo I, Roma hizo instalar una factoría de púrpura que era extraída de los moluscos. La huella permanece y sobre ella subsisten las ruinas de una gran prisión de finales del siglo XIX, más tarde empleada como lazareto para peregrinos que retornaban de La Maca. No se puede acceder a este entorno, pero sí es factible contratar barcos que se acerquen a ellas para ver las aves.
Dónde comer en Esauira
Esauira es ciudad de pescado, marisco y olor a mar. También de ensaladas, de cuscús y de té moruno. Aquí son protagonistas la brisa del mar y el sonido de las gaviotas en alguna de las múltiples opciones de comida en azoteas de Esauira.
En los alrededores del mercado de pescado de la medina hay muchas opciones. Platos suntuosos de sardinas y langostinos servidos con rebanadas de sal, tomate y ensalada de pepinos, junto a una salsa especiada. Sin olvidarnos del tajine o de la pastela, aquí de pescado. Con todo, en la ciudad las cocinas ofrecen platos con sabores sutiles y variados, como el cuscús, un plato típicamente marroquí y mundialmente famoso; pero también los tajines de ternera, pollo o cordero; la pastilla que se come dulce, salada o ambas mezcladas; y pasteles para los más golosos. Luego, como digestivo, a por ese té a la menta típico marroquí.
Para la cena, escogemos Mega Loft. Una cerveza bien fresquita nos viene a todos bien. Estamos en un restaurante con carta que ofrece platos tradicionales e internacionales, pero también una decoración vintage, integrada por objetos imposibles, encontrados en los zocos, siempre en la referencia de un ambiente del Marruecos de los años 60 y 70.
Visitar una de las cooperativas de mujeres que producen aceite de argán
Marruecos es la tierra del Argán, árbol de ramas de espinos que suele crecer hasta 10 metros de altura y es uno de los alimentos preferidos por camellos y cabras, resultando vistoso encontrarse con cabras que trepan por las ramas de los argán.
Como fruto del argán se destaca un tipo de nuez o almendra, que será prensado en frío para conseguir un aceite del que se dice cuenta con múltiples virtudes cosméticas, resultando un producto muy apreciado en todo el mundo, por ser rico en ácidos grasos insaturados omega 6 y omega 9, vitamina E, además de sus propiedades antioxidantes e hidratantes. Ya en 2014 la Unesco designó como Patrimonio Cultural Inmaterial a los Conocimientos, técnicas y prácticas vinculadas al Argán en Marruecos.
A unos 20km de Esauira, por ejemplo, en la carretera que nos lleva a Marrakech, podemos encontrar Cooperativas de Mujeres que se han organizado para la producción de productos derivados del argán. Un ejemplo, la Coopérative Féminine Mogador Essaouira, que da empleo a cerca de 40 mujeres.
También hay un nuevo espacio que la ciudad ostenta, orgullosa. En él es protagonista la artesanía y la moda, un edificio que compendia los trabajos más destacables de las manos de hombre y mujeres de estas tierras. Se trata del centro de artesanía de la ciudad, en donde se suceden espaciosos comercios que ofrecen una selección de los trabajos más destacados. Dos lados de un gran patio central al aire libre confieren los talleres y tiendas de los maestros artesanos. Aquí se nos permite descubrir sus conocimientos tradicionales, herramientas, materiales y logros creativos.
Todos los oficios de la ciudad están representados allí: ebanistas, marqueteros, carpinteros, tejedores, joyeros, pintores, cesteros, costureras... Con un nivel de francés medio podemos charlar con los artesanos, descubrir su oficio, pero también hacer pedidos o comprar a buen precio. El centro no está distante del paseo marítimo de la ciudad, con lo que no nos lleva nada de tiempo acercarnos.
Dónde alojarse en Esauira
Las opciones son múltiples: resorts, hoteles, riads, hostales y albergues.
A las afueras, como hotel de golf y relativamente, de playa, el Sofitel Essaouira Mogador, del que ya hemos hablado en este diario.
Le Medina Essaouira Thalassa Sea & Spa MGallery, un hotel del grupo ACCOR ubicado en el paseo marítimo de la ciudad, frente a la playa. Así nos lo presenta desde la gerencia del hotel Anabelle Vignon: ‘para rejuvenecer o escapar, emprenda un viaje en el corazón de uno de los destinos más vibrantes y espirituales del Atlántico por su autenticidad y serenidad’.
Como complemento, un Riad de propiedad española, el Riad Zahra. Céntrico, a buen precio y ubicado en las inmediaciones del paseo marítimo, no distante de la medina.
Expreso. Esauira. Quique Ruiz de Andrés. Fotos: Q.R. y Turismo de Marruecos
Un reportaje realizado con la colaboración de Turismo de Marruecos.
NoUna escapada a Esauira, novia del Atlántico
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Los pavos reales suelen emitir un sonido que hacen al copular, gluglutean o graznan -aunque en realidad no lo estén haciendo-, con el fin de poder atraer a las hembras. Fingiendo que se aparean, los pavos reales intentan convencer a las hembras de su activa fortaleza sexual.
Por su parte, las ranas hembras se vuelven locas por los machos que emiten sonidos más duraderos y no tan fuertes, al constatar la resistencia de su pareja, ya que el croar significa para ellos un enorme esfuerzo. Cuando ellas oyen el canto de un macho, sincronizan sus orejas y así detectan la ubicación exacta del macho conquistador y lo distinguen así de otros postulantes.
Glugluteo y croar significan el ciclo de la noche en el resort Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa. Desde que llegas a la habitación -los pavos reales suben hasta las terrazas- hasta que despiertas; todo rodeado de un inmenso jardín y allí, al fondo, un nuevo impacto sonoro, el rugido del océano Atlántico.
Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa, el nuevo jardín del Edén
En el corazón del resort de la actual Esauira, antes Mogador, en la costa atlántica de Marruecos, este hotel de 175 habitaciones huele a golf; no en vano se ubica en el campo que diseñara Gary Player. Pero también suena a paraíso, a edén. Pavos reales, ranas y múltiples especies de aves encuentran por aquí su refugio y su morada y son auténticos protagonistas de la instalación.
El hotel se encuentra a pocos kilómetros de Esauira, las playas, el Palacio del Sultán, la medina, el puerto, las galerías de arte y los museos. Igualmente, se ubica a un cuarto de hora del aeropuerto, a la entrada de Esauira, siguiendo las indicaciones hacia el Golf de Mogador, junto al mar. Desde el centro de la ciudad, podemos seguir la Avenida Mohamed V, luego la carretera que bordea la costa y continuaremos hacia el sur, hacia el campo de golf.
Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa cuenta con un par de piscinas y un gimnasio, ofreciendo villas y suites. Las villas, habitaciones y suites, que en Sofitel califican como ‘de 5 estrellas’, están decoradas con colores suaves y naturales, equipadas con minibar, TV vía satélite y conexión Wi-Fi gratuita.
Todas las habitaciones disponen de una terraza con vistas al campo de golf o al mar.
En este neo-jardín del Edén, la naturaleza es la fuente de toda inspiración. Aquí podremos encontrar la serenidad de los amplios espacios abiertos en esta decoración relajante donde el diseño contemporáneo se casa sutilmente con el refinamiento del estilo de vida marroquí.
Nabil Benjelloun, director del hotel nos da la bienvenida a la instalación, señalando que se trata de un hotel en donde ‘la naturaleza es fuente de inspiración. Descubra la serenidad al aire libre y disfrute de las exclusivas experiencias nómadas en un entorno entre la tierra y el mar’.
La cosa promete. En el vestíbulo, un rincón del té en donde se nos recibe invitándonos a este producto, con toda la ceremonia oficial que reviste el dar la bienvenida a un nuevo huésped.
Momentos únicos sin salir del resort
Un centro de bienestar y el famoso campo de golf son aquí los protagonistas, destacando una oficina en donde poder informarnos de las excursiones y programas que el hotel nos brinda, en los que se incluyen experiencias inolvidables.
Los huéspedes pueden darse un capricho con una visita al completo spa de este hotel, So Spa. Los servicios incluyen tratamientos faciales, envolturas corporales, tratamientos corporales y manicura y pedicura.
La playa no está muy cerca del edificio principal del hotel; hay posibilidad de solicitar bicis o motos eléctricas, muy adecuadas para este fin, aunque siempre podemos practicar senderismo por recorridos arbóreos y junto al green del golf en busca de las frescas aguas atlánticas.
En la zona de la playa siempre es factible poder contratar un paseo a camello o en quads por las dunas, pero la experiencia más inolvidable es una cena encomendada al ocaso en esta infinita playa atlántica.
El hotel se encarga de todo. Te llevan hasta la arena en vehículos 4x4 y allí te espera el rugir de las olas, agradable música enlatada y una hoguera alrededor de la que disfrutar la noche junto al mar.
No falta de nada: carnes y pescados a la parrilla, espetos de peces recién llegados al puerto de la ciudad, ensaladas, vinito y refrescos, frutas… el toque dulce y local de esos deliciosos pastelitos marroquíes con miel y almendra. O, por qué no, un aperitivo especial a plena luz del día junto a las olas de este intrépido océano.
Si nos quedamos en el hotel, hay dos piscinas, una cubierta y otra al aire libre. En esta existe la posibilidad de que el hotel organice un glamuroso picnic, con el menú elegido por el cliente. Más momentos únicos.
Los desayunos resultan completos y muy ‘a la francesa’, destacando por su selección de zumos naturales, los cafés expreso y cocina en vivo para los derivados del huevo y los panes tradicionales.
En Café Kasbah, uno de los dos restaurantes disponibles, podremos degustar cocina internacional en los servicios de almuerzo o cena.
La nueva ruta de Ryanair que enlaza la capital de España con la ciudad de Esauira significa muchas posibilidades para los viajeros que busquen nuevos aires en esta región atlántica de Marruecos y Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa es una interesante opción para alojarnos.
Esauira. Quique Ruiz de Andrés. Fotos: Q.R. y Sofitel
NoCoordenadasPOINT (-9.76971 31.47119)Golf, graznidos, croares y momentos únicos
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A Ferrol se vuelve siempre. Es meta y salida.
Se vuelve por Semana Santa, porque es Fiesta de Interés Turístico internacional y puntera en Galicia. Si se quiere vivir la Ilustración y su relación con el mar hay que volver a Ferrol, sencillamente porque es el único puerto de Europa que conserva las instalaciones de la época. Se vuelve a Ferrol porque su Museo de la Construcción Naval es el más importante de España y el Castillo de San Felipe, uno de los tres que defendían la entrada de la ría, se conserva íntegro.
Los caminos del mar tienen aquí su mejor puerto del Norte para santificarse en Compostela o evitar la maldición en Teixido (‘quien no va de vivo...’), porque, de muertos, vete a saber en que nos reencarnamos. Se vuelve para hacer surf, sople de donde sople. Se vuelve la Noche de las Pepitas para una inmersión en el romanticismo y extasiarse con los valses y las danzas de sus rondallas. Al barrio de Canido hay que volver con frecuencia porque su arte callejero es vivo y efímero. Volvemos a Ferrol porque la lista de nombres propios con vidas apasionantes es interminable, incluso el suyo, Ferrol. Con algunos nos hemos encontrado y se lo contamos ya.
Ángel Fernández Torres y Wenceslao Veiga y Gadea
Esta vez hemos vuelto atraídos por su jornada clásica y romántica por excelencia: la Noche de las Pepitas, que si bien en su aspecto formal se trata de un ameno y competitivo concierto, no por ello ha perdido su esencia primera, la de rondar a las Pepitas en la víspera de su onomástica, el día de San José. Con aires de tuna estudiantil, las rondallas recorren las calles deteniéndose a cada rato al pie de una ventana que casi siempre se abre, para que la musa de turno abandone por un instante su Parnaso.
Si hiciésemos una encuesta para identificar esa fecha con un personaje, sin duda el elegido sería Ángel Fernández Torres, el más famoso letrista y con seguridad el más prolífico a pesar de su corta vida. Y es que Ángel, nacido en Ferrol en 1880, a pesar de haber sido maquinista naval y buen dibujante, vivió permanentemente en la nube de la poesía y la tragedia, hasta escribir el poema más celebrado pocos días antes de su muerte, víctima de la tuberculosis y de un amor no correspondido, en 1910. Si el día de difuntos..., que así se titula la obra, ‘se estrenó al año siguiente por la rondalla de su nombre, presidida por Julio López Garrote con música de Juan Pérez’ (*). Sus numerosas composiciones para rondallas fueron creadas prácticamente entre 1902 y 1907; algunas de las más conocidas son: los valses La Acacia, El Nardo, Modernismo, Los Nibelungos, La Magnolia; y las danzas San Pelayo y Entre sombras.
La obra de Wenceslao Veiga y Gadea (Ferrol, 1855 – Barcelona 1916), aunque también muy ligada a las rondallas, se desarrolla principalmente an los ámbitos teatral y periodístico. ‘Entre las composiciones más conocidas que Wenceslao Veiga escribió para las rondallas ferrolanas están los valses Los Pierrots, Es bella Pepita, Noche serena, A los ferrolanos y Las Mercedes, y la danza Melancolía’ (*).
El espíritu y la obra de ambos poetas está presente en cada edición, se percibe en las calles al paso de las rondallas y se presiente detrás de cada cortina. Este año la celebración no se limitó a la exhibición de los músicos y aficionados ferrolanos, sino que se abrió a toda la comarca de Ferrolterra y Ortegal, siendo once el número de agrupaciones participantes, sumando las de Cariño, Cedeira y Mugardos.
Rodolfo Ucha Piñeiro y el Modernismo ferrolano
Aunque nacido en Vigo en 1882, Rodolfo Ucha vivió vinculado a Ferrol desde los cinco años de edad hasta su muerte en 1981. Fue Arquitecto Municipal, primero con ese título en Galicia, desde 1909 hasta su renuncia en 1936. Paralelamente a su actividad pública, desempeñó su profesión hasta pocos años antes de su muerte. Sus obras más importantes son las realizadas desde 1909 hasta 1927, por seguir las dos corrientes dominantes de la época: el Modernismo (17) y el Neoeclecticismo (11). Para los interesados en profundizar, remitimos al libro-guía El Modernismo a través de la obra de Rodolfo Ucha Piñeiro, de Pilar Freire Rodríguez, editado este año por el Concello de Ferrol.
Aquí sólo mencionaremos dos de sus obras: El edificio de El Correo Gallego, en la calle Magdalena, nº 186, y el Mercado de la Pescadería. La primera por recordar que, aunque es conocido como un periódico compostelano, El Correo Gallego fue fundado en Ferrol en 1878, donde permaneció hasta 1938; la sede estaba en el actual número 183 de la calle Real, el mismo edificio en el que vivía y tenía su estudio Rodolfo Ucha. En realidad el proyecto que le encargan era una ampliación de las instalaciones del periódico, prolongando la edificación hasta la calle Magdalena. Y la Pescadería del Mercado Central, porque precisamente este año 2023 se cumple el centenario de su construcción, aunque el proyecto es de 1910 y por eso se incluye en el recorrido modernista.
Eduardo Hermida y las Meninas de Canido
Las Meninas de Canido, con sólo 15 años de historia, son un fenómeno de arte callejero que rebasa todos los límites hasta convertirse en un movimiento clásico a nivel mundial. Canido caía en picado, se despoblaba a toda prisa, cada vez más edificios en ruinas, pobreza, marginación..., cuando Eduardo Hermida decidió que había que actuar. Año 2008. ‘La idea era sacar el arte de los museos y traerlo a la calle. La elección de las Meninas, sencillamente porque es el más grande y su aire de melancolía y tristeza encajaba. Además encontramos sugerentes aspectos analógicos; en un cuadro tan vertical, el único elemento horizontal es el perro: cánido – Canido. Una de las meninas, Agustina de Sarmiento, era gallega y vivió hasta los 11 años en el Monasterio de Canedo...’ Nos lo cuenta Eduardo a la vez que caminamos perplejos ante tal diversidad de obras, en cuanto a técnicas y dimensiones, pero todas con el nexo común; ‘es un caso único en el mundo, más de 400 obras en el mismo espacio con el tema de la misma pieza del barroco. Una de las primeras que pinté fue en mi propia casa; desapareció por deterioro y ahora hay un mural que me propusieron unos chicos de Madrid y me gustó’.
Viene gente de todo el mundo, nos enseña uno de una pintora uruguaya que se desplazó expresamente. Hay multitud de solicitudes para pintar. Al principio eran grafittis en paredes deterioradas, casas abandonadas, medianeras espantosas... Ahora todos quieren su graffiti en la fachada. La dimensión artística es monumental, no sólo por el tamaño inmenso de algunas obras, sino por la amplitud de temáticas y el gran número de artistas inspiradores, como Picaso, Dalí o Van Gogh, sin olvidar el vínculo necesario con las Meninas de Velázquez. Después de algo más de hora y media de ameno paseo nos espeta Eduardo: ‘habremos visto un veinte por ciento de las que hay’.
En cuanto se hace una obra nueva, que cada vez es más frecuente, ya están solicitando la decoración de los bajos. Los negocios participan de esta fiebre, incorporando múltiples elementos alusivos a las Meninas. Por supuesto, el Ayuntamiento se ha sumado a la corriente, rediseñando barandillas, bolardos y alcorques, esculturas en parques y aceras, cuidando la organización del festival anual (el primer fin de semana de septiembre) y propiciando la nueva edificación sin trabas estéticas. Aquí está el arma de doble filo: con cada nueva casa desaparecen varias obras, algunas de gran valor artístico. Esa es la vida de las Meninas, unas se pierden y surgen nuevas creaciones. Por eso hay que volver, siempre encontraremos un escenario nuevo. Ferrol tiene la tasa de natalidad más baja de España, pero en Canido, en estos años, se ha duplicado.
La vuelta a Ferrol, nombre propio
Queremos aprovechar la ocasión para dedicar unas líneas, casi en modo telegráfico, al misterioso nombre de esta ciudad, vapuleado durante siglos, pero ya estable desde hace cuarenta años (de momento).
Por lo que leemos, Ferrol sigue siendo una incógnita para los lingüistas, que bogan en verdaderos ríos de tinta, etimológicos o legendarios, entre el céltico fer-ol, el ferrum latino, el santo bretón san Ferreoli, el ferrón gallego, el faro o farol... Mientras, los historiadores lo tienen más claro: Ferrol aparece escrito así por primera vez en latín, Sancto Iuliano de Ferrol, en un documento eclesiástico de la catedral de Santiago, del 1087. Se conserva tal cual en los siglos siguientes, tanto en los escritos en gallego, gallego-portugués o castellano. Y es a partir del XVII cuando empieza a aparecer con el artículo, unas veces el Ferrol y otras El Ferrol (hay excepciones, como un documento de 1733, en el que se habla de ‘Ferrol y La Graña’, firmado por Felipe V), para hacerse permanente con El en toda la documentación en castellano desde mediados del XVIII. Así se mantuvo hasta 1938, año en el que el señor Serrano Súñer, ministro de Interior, decidió que pasase a denominarse El Ferrol del Caudillo. Conservó el apelativo hasta 1982 y el artículo hasta 1984, año en el que, por decisión de los ferrolanos, recuperó su nombre de hace diez siglos: Ferrol.
De lo manipulable que es la toponimia ya nos advertía Julio Dádila Díaz en un opúsculo publicado en 1903; lo traemos a colación porque precisamente utilizaba como ejemplo el nombre de esta ciudad. Decía: ‘...¿cuantos siglos se llamó Coruña a la capital de nuestra provincia y pudo conseguirse, en la última mitad de la pasada centuria, a fuerza de tenacidad y de constancia, que se acostumbrase el pueblo a decir La Coruña, anteponiéndole el artículo la? ¿Y los ferrolanos no van acostumbrándose a dar a su pueblo el novísimo nombre de El Ferrol, que siempre fue Ferrol? Estos nombres eran realmente tradicionales, y, con todo eso, el pueblo va entrando por la reforma.’ Posiblemente Dávila estaba convencido en aquel momento de que el cambio en tales topónimos era definitivo. Si pudiera volver, sin duda se asombraría.
Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa
(*) Diario de Ferrol, 15 de junio de 2019.
NoCoordenadasPOINT (-8.2202 43.48968)Volver a Ferrol
Jaime (no verificado)
13.10.2011 - 10:33
¡Hola a quien lo lea!
Tengo ilusión por visitar Mellila porque mi abuelo estuvo allí destinado y no la conozco.
Me gustaría recibir consejo sobre alojamiento: Tengo dudas entre el Parador y el Hotel Tryp Mellia Puerto y me gustaría saber cual es la mejor opción.
Ruego orientaión. GRACIAS
Goñi (no verificado)
15.01.2013 - 16:15
Hola Pedro, soy Goñi ¿te acuerdas? Me he metido en esta pagina y he visto que aun sigues en Melilla. ¿Qué tal estáis Mª Carmen tu y tus hijos, seguro que ya eres abuelo. Yo aun no, pero espero serlo algún día.
Yo aunque no soy de Melilla, pero desde que la conocí dejó en mi una huella, siempre cuando hablo de ella lo hago con cierto cariño.
Deseo que os encontréis bien.
Un saludo afectuoso.
Goñi