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Bérgamo, misterio y esplendor de dos ciudades en una
EXPRESO - 10.04.2011
Texto y fotografías: Ana Bustabad Alonso y Federico Ruiz de Andrés
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Oporto, la segunda ciudad portuguesa, cuenta desde hace cuatro años con un nuevo barrio cultural y turístico que asombra al viajero, WOW.
Su original nombre, WOW, esconde detrás ocho experiencias de museo interactivas y 11 restaurantes, bares y cafés creados a partir de antiguas bodegas de vino de Oporto. También incluye una escuela de vinos, una variedad de tiendas, un espacio de exposición, así como un espacio para eventos. Situado en la orilla sur del río Duero, WOW cuenta con una vista impresionante del puente Dom Luís.
WOW tiene como objetivo traer la historia, la magia y las emociones detrás del vino portugués, el ritual de beber y la industria del corcho, al tiempo que muestra otras facetas de la cultura portuguesa, incluidos los textiles y la industria de la moda.
Según explican sus creadores, la misión de WOW es reforzar los valores culturales e históricos de Oporto, así como mejorar las oportunidades de la región en las principales industrias como el vino, la industria y el patrimonio, incluido el aumento del tráfico peatonal de turistas de una manera sostenible.
Inaugurado en agosto de 2020, WOW incluye siete experiencias de museo: The Wine Experience, Planet Cork, Porto Region Across the Ages, The Bridge Collection, Pink Palace, The Chocolate Story y Atkinson Museum, así como la Escuela del Vino, bares, restaurantes y tiendas.
WOW emplea a unas 350 personas como parte de un sólido proceso de reclutamiento. Para facilitar la integración perfecta de los empleados y dada la realidad del mercado inmobiliario, Adrian Bridge, CEO de WOW, aprovechó los activos de la compañía para preparar situaciones de vida para albergar a los empleados.
Las experiencias de WOW
La Experiencia del Vino
Portugal, a pesar de ser un país geográficamente pequeño, es un microcosmos de diferentes climas, suelos, altitudes y paisajes. Esto explica la extraordinaria abundancia de variedades de uva y estilos de vinos portugueses. La ciudad de Oporto sirve como la capital del vino portugués, a solo una hora de cinco regiones vinícolas distintas donde se producen diferentes tipos de vino, incluidos blanco, tinto y espumoso.
Con algunos de los otros centros de visitantes dedicados exclusivamente al vino de Oporto, WOW llena el vacío al ofrecer la Wine Experience, que se centra en todo el vino portugués.
Dedicado tanto a bebedores aficionados como a enólogos experimentados, Wine Experience tiene como objetivo desmitificar el vino. Los visitantes tienen la oportunidad de aprender más sobre los principales agentes: el suelo, el clima, las uvas, pero también sobre todos los procesos que tienen lugar hasta que llega a la copa. La experiencia educará a los huéspedes sobre los diferentes varietales de vino, lo que los diferencia de otras regiones y cómo deben probarse y conjugarse.
Además, se invita a los visitantes a experimentar el vino no solo bebiendo, sino también experiencias inmersivas utilizando la visión, el olfato, el paladar, el ritual, la amistad y la celebración de momentos. WOW también ofrece a los visitantes la opción de embarcarse en un viaje de norte a sur en Portugal, pasando por los archipiélagos de Madeira y las Azores.
Un viaje por la historia de Oporto
Pudimos comprobar que esta es una experiencia fundamental para todos los habitantes y visitantes de Oporto, destacando el encanto de la ciudad antes de salir y explorarla por su cuenta.
La experiencia Porto Region Across the Ages es un excelente punto de partida para comprender el patrimonio histórico y cultural de la ciudad invicta. Con esta experiencia, los visitantes aprenden sobre los tiempos y reveses de Oporto, las conquistas de los Descubrimientos, las invasiones francesas, la Guerra Civil y, finalmente, la Revolución Industrial. El viaje en la máquina del tiempo culmina en la prosperidad de hoy.
La Región de Oporto a través de los siglos es esencial para comprender el carácter de la ciudad y su gente vigorosa y afable.
Planeta Corcho
Portugal es el mayor productor de corcho del planeta, representando más del 50% de la producción mundial y aprovechando más de 1.800 acres de tierras forestales. Los visitantes aprenderán desde la exploración ancestral del alcornoque hasta las aplicaciones más variadas y vanguardistas, desde los tradicionales tapones de vino hasta la innovadora industria aeroespacial.
En Planet Cork, los visitantes son recibidos por la presencia de una impresionante réplica de un alcornoque gigante. La experiencia es totalmente interactiva e invita al descubrimiento de los más diversos usos del corcho, incluida una pasarela que muestra diferentes estilos de moda utilizando el material.
El corcho es un producto único 100% vegetal que da lugar a una industria altamente sostenible. Ningún material desarrollado en el laboratorio por el hombre puede replicar las propiedades únicas del corcho y este es el mensaje clave de todo el viaje a través del planeta Corcho.
Esta es una experiencia desarrollada en estrecha colaboración con Corticeira Amorim.
The Bridge Collection, la gran colección de copas
Adrian Bridge, CEO de WOW, posee una colección de copas de vino muy valoradas. En total, hay más de mil vasos en exhibición, algunos de los cuales datan del año 7.000 a.C. La colección de Adrian sigue siendo una de las colecciones privadas más completas de recipientes para beber en el mundo, abarcando muchos períodos de la historia, un prisma muy raro entre los coleccionistas.
Esta valiosa colección expresa la historia y las costumbres asociadas con la bebida. Atraviesa tiempos y civilizaciones y explica en profundidad tanto las fiestas paganas como las religiosas.
Organizada cronológicamente, la colección invita a los visitantes a comenzar con la historia de las primeras civilizaciones y continuar con el descubrimiento de la antigua Grecia, el Imperio Romano, la Edad de Oro islámica y veneciana, la época medieval y el Renacimiento en Europa. El viaje a través de la historia continúa cruzando los Descubrimientos, la Era de Napoleón y la Bretaña georgiana y victoriana hasta llegar a los tiempos modernos y actuales.
Al explorar la Colección Bridge, los visitantes comprenderán la importancia de beber vino en ciertas partes de la historia. No es sorprendente que, como parte de la experiencia, la atención se centre en las extravagantes fiestas grecorromanas y los homenajes al Dios del Vino: Dioniso o Baco, en las culturas griega o romana. Además, los visitantes también aprenderán sobre la oferta votiva hecha en los funerales.
Al final de The Bridge Collection, los visitantes se irán con un mayor conocimiento de la historia del vino, todo gracias a estas valiosas piezas históricas de Adrian. Junto con Wine Experience y Planet Cork, la Bridge Collection destaca el maravilloso matrimonio entre vino, corcho y copa.
La Historia del Chocolate
Desde el árbol hasta la degustación, el chocolate soporta un largo proceso. Todo comienza como una flor frágil en el tronco de un árbol en una parte remota del mundo. Sigue un método creado hace 5.000 años, que atravesó diferentes civilizaciones y continentes, siendo un método complejo incluso hoy en día. Con la Historia del Chocolate, WOW pretende explicar qué es el chocolate (¡mucho más que un caramelo!), De dónde viene y cómo se hace. Desde las plantaciones de cacao hasta los procesos de fabricación de chocolate, todo se demostrará paso a paso en doce etapas diferentes.
El primer viaje cubre los orígenes del chocolate, proveniente de una de las civilizaciones más antiguas de América Central, donde el cacao tiene un papel sagrado. Luego, los visitantes siguen el camino del chocolate desde América hasta Europa, pasando del cacao líquido a las barras de chocolate tal como lo conocemos hoy.
Cada pieza y tipo de chocolate es otro mundo por descubrir, ya que hay tanta profundidad en un cuadrado de chocolate como en una copa de vino o una taza de té. Los verdaderos expertos saben cómo diferenciar la personalidad del chocolate, al igual que el vino, que depende del terruño, la variedad, la cosecha y el proceso de procesamiento. Los visitantes aprenderán los detalles de la fruta y la planta, sus diferencias y especificaciones dependiendo de dónde vienen, y cómo se explora el chocolate dentro de todas estas variables.
En WOW habrá una verdadera fábrica de chocolate y todos los visitantes de The Chocolate Story podrán ver, en tiempo real, los procesos de transformación de las semillas de cacao en chocolate. La visita no termina sin la oportunidad de degustar uno de los chocolates. Para aquellos que quieran prolongar la degustación, también hay una cafetería y una tienda de chocolate.
The Pink Palace, una experiencia en Rosa
Una nueva experiencia museística con una diferencia. Una experiencia exagerada, extravagante y sensorial que sumerge a los visitantes en el mundo del vino rosado. Con una visión distintiva que entretiene, pero también educa, cada habitación dentro de The Pink Palace es diferente y única, creando momentos y experiencias dignas de fotos para compartir para aquellos que desean aprender sobre el vino rosado de una manera nueva y atractiva.
A lo largo de la experiencia habrá la oportunidad de probar cinco rosados diferentes: Quinta do Vale do Bragão Rosé, AIX Gran Vin de Provence Rosé, Mateus Rosé, Vértice Rosé Bruto y Croft Pink Rosé Port. Otra gran razón para celebrar un verano interminable.
En once salas, los visitantes aprenden que los rosados se elaboran a partir de uvas cultivadas en diferentes regiones y climas de todo el mundo y utilizando una variedad de técnicas de vinificación. Es decir, hay una verdadera diversidad de vino bajo esta ‘capa rosa’. Para embarcarse en este viaje necesitas sentido del humor, relajación, instinto de descubrimiento y, por supuesto, batería en tu teléfono móvil.
La Escuela de Vinos
Para los amantes del vino, los conocedores curiosos y los profesionales del sector, la Escuela de Vinos de WOW ofrecerá cursos de vino para todos los grados de interés y conocimiento. Con tres salas de formación, dos con una sala de degustación y otra con cocina, este es el lugar ideal para aprender todo sobre el vino portugués, incluyendo: cómo diferenciar y elegir el vino, cómo maridar con platos y aperitivos, etc.
El programa incluirá cursos introductorios al vino portugués con una duración de 90 minutos. Estos cursos se impartirán por la mañana o por la tarde y son un recuerdo práctico para llevar de Oporto una excelente manera de crear nuevos embajadores para el vino portugués. La Escuela del Vino también presenta diferentes oportunidades para cursos personalizados, incluyendo visitas a las fincas de algunos productores de vino de la región.
Además, y a un nivel más exigente, la Wine School promoverá una formación más profunda impartida por el reconocido Wine & Spirit Education Trust (WSET).
Y además de experiencias, restaurantes:
Si bien la plaza al aire libre sigue siendo el punto central del complejo, el ‘factor WOW’ proviene de la vista, un punto de parada obligatorio para los visitantes en Oporto: el frente ribereño, la Torre de los Clérigos, el río Duero y el puente D. Luís I.
La plaza está ocupada por varios restaurantes y bares, que ofrecen una cuidadosa selección de vinos, café portugués, ensaladas frescas y nutritivas, deliciosos bocadillos, opciones gastronómicas rápidas y restaurantes para sentarse. Lo que sea que los visitantes deseen, pueden encontrarlo en uno de los bares o restaurantes de WOW.
1828
La ubicación de 1828 ofrece vistas inigualables de la Ribeira do Porto y el río Duero. Paralelamente al hermoso paisaje se encuentra la elegante decoración interior del restaurante.
Además de la sala principal, el restaurante cuenta con dos salones privados, a menudo utilizados para cenas y eventos exclusivos. El menú se centra en la cocina exclusiva de temporada y platos giratorios de acuerdo con las estaciones cambiantes. Lo más notable son los postres de chocolate decadentes, que combinan perfectamente con el vino de Oporto.
El nombre en sí apunta al comienzo de la Guerra Civil Portuguesa, una época marcada por el hambre y la peste cuando D. Miguel llegó al poder. Cuando D. María II fue nombrada reina de Portugal, la ciudad finalmente pudo reconstruirse lenta pero dolorosamente. El restaurante honra las muchas adversidades superadas por el Oporto y honra el legado de la gente.
Golden Catch
Portugal es un país conocido por su extensa costa y abundancia de pescado fresco. El bacalao, por ejemplo, ha sido un alimento básico en la dieta portuguesa durante siglos y todo lo que se sirve en The Golden Catch es de la más alta calidad y frescura fresca. Los visitantes pueden seleccionar el tipo de pescado y las verduras que lo acompañan, junto con una variedad de guarniciones y opciones de salsa.
T&C
T&C es el lugar perfecto para experimentar lo mejor de la cocina portuguesa. Situado en la planta baja de la Escuela de Vinos, en una bodega de vino de Oporto renovada y una terraza al aire libre para comer al aire libre. Los sabores son genuinamente portugueses y los platos están garantizados para complacer a todos.
Angel’s Share Wine Bar
Angel's Share, el bar de vinos de WOW, hace referencia al proceso de evaporación cuando el vino envejece en las barricas. Con las mejores botellas de todo el mundo, el bar de vinos marida cada copa con un acompañamiento de tablas de quesos y embutidos.
Angel's Share está situado en la segunda planta, encima de la plaza principal, con vistas panorámicas de Oporto, y los visitantes pueden visitarlo al final de la Experiencia del Vino y el Planeta del Corcho.
Información útil sobre WOW
WOW se encuentra en Rua do Choupelo, en Vila Nova de Gaia. Hay cuatro formas de acceder a él. Tres de las entradas se encuentran en la Rua do Choupelo, una más cercana al hotel The Yeatman y donde los autobuses deben dejar a los visitantes, otra entrada que está más lejos del hotel, pero aún en Rua do Choupelo y otra que se coloca exactamente al principio de la calle para aquellos que suben desde el muelle de Vila Nova de Gaia.
La cuarta entrada es útil para aquellos que quieren utilizar el transporte público. Se encuentra en la Rua Cândido dos Reis y está a menos de 10 minutos a pie de la estación de tren General Torres o de la estación de metro Jardim do Morro.
La entrada a las zonas exteriores de WOW es gratuita, incluyendo el acceso a restaurantes, cafeterías y tiendas. Las experiencias, actividades en la escuela de vinos, eventos y exposiciones son de pago.
Puede encontrarse toda la información detallada en el portal de WOW: https://www.wow.pt/pt.
Texto: Fernando Sánchez Pascual; Fotos: Porto e Norte Turismo
NoWow, el nuevo distrito cultural de Oporto
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Continuamos en la Ruta Lenca Maya entrando en la patria chica del mítico guerrero que puso en jaque a los conquistadores. El departamento de Lempira fue creado en 1825, un año después de la independencia de Honduras (*) y pocos meses antes de aprobarse la primera Constitución. Pero esa palabra es mucho más que una tierra, es el nombre del Héroe Nacional por excelencia, que luchó contra la ocupación española hasta el 1537, año de su muerte.
Algunas crónicas dicen que su nombre era Erandique, 'al que llamaban El Lempira', que significa 'el señor de la sierra' en lengua lenca. Y, desde 1931, lempira es también la moneda de curso legal en Honduras. Con el tiempo, además de símbolo de la resistencia contra los españoles, Lempira se convirtió en un ícono de carácter reivindicativo para la población indígena a nivel nacional; su efemérides se conmemora el 20 de julio. Ese día 'las escuelas de todo el país hacen dramatizaciones sobre la hazaña y muerte del Cacique'.
La capital del departamento, Gracias, es 'una de las ciudades más antiguas y valiosas de Honduras'. Fue fundada en 1536 con el nombre de Gracias a Dios y pronto vivió una de las etapas más gloriosas de su historia, ya que entre los años 1544 y 1549 fue sede de la 'Real Audiencia y Chancillería de los Confines de Guatemala y Nicaragua', antes de ser eclipsada por las ciudades de Antigua Guatemala y Comayagua. Está situada en las estribaciones del Parque Nacional Montaña de Celaque, candidata a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo cual sin duda ha contribuido a su reciente pujanza turística.
Un buen lugar para iniciar la visita es el Fuerte San Cristóbal, un edificio militar ubicado en el cerro del mismo nombre, edificado durante el mandato del presidente Juan Lindo (que está allí enterrado), en 1850, para hacer frente a las amenazas de invasión de salvadoreños y guatemaltecos. Actualmente es un centro cultural con exposiciones permanentes. En la entrada hay varias esculturas y dos cañones traídos de la fortaleza de San Fernando de Omoa, en la costa atlántica de Honduras. También hay una placa, a modo de epitafio de Juan Lindo, con una frase suya: 'Puedes ser un gobernante odiado de tu tiempo, pero si quieres que te favorezca el voto de las generaciones venideras abre escuelas'. Ofrece buena panorámica de la ciudad y, cuando las nubes lo permiten, se divisa el pico Celaque, también llamado cerro Las Minas, que se eleva a 2.870 msnm y es el punto más alto de Honduras.
El Centro Histórico, de calles empedradas y casas mayoritariamente de planta baja, es Monumento Nacional y refleja su historia en algunos edificios de referencia imprescindibles en este recorrido. Uno de ellos es el conocido como la Audiencia de los Confines. Esta importante institución se ubicó en dependencias del Convento Mercedario, del que se conserva la fachada y parte de la casa parroquial de los mercedarios. De sus tres iglesias, de San Sebastián, de San Marcos y de La Merced, esta última es la más antigua, 1611, y monumento clasificado como Bien Cultural; su reconstrucción, después del terremoto de 1774, es de finales del siglo XVIII. Está bien conservada y se accede a ella a través de un amplio atrio amurallado.
La de San Sebastián es una de las más emblemáticas de Gracias, porque desde tiempos coloniales se representa aquí la ceremonia del Guancasco cada año en diciembre. 'Consiste en el traslado de los santos patronales entre la iglesia de Santa Lucía de Mexicapa (antiguo barrio de indios mexicanos) y esta iglesia. Se trata de una importante manifestación de la cultura intangible de los lencas de Honduras. Es fruto del sincretismo de las creencias originales de los lencas y la religión católica antigua, representando el encuentro de dos pueblos'.
Otra cita inexcusable es la Casa Galeano, antigua residencia del profesor Alberto Galeano, que pertenece hoy a la municipalidad y alberga un museo y Centro de Interpretación de la Mancomunidad Colosuca, con amplia información sobre los ritos y costumbres cotidianos de los municipios que la componen y sobre la historia y cultura de Gracias, incluyendo mitos, leyendas y aspectos de la cocina tradicional lenca. Fue reconstruida por Cooperación Española, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la alcaldía de Gracias, abriendo al público en 2006. Anexo a la casa se puede visitar también el Jardín Botánico, creado también por Alberto Galeano.
Entre tantos atractivos, destaca en Gracias la amabilidad de su gente; y si hemos de poner un nombre como ejemplo ese es el de Diana Lorena, alma de Dulces y Envasados Lorendiana, un mundo de sabores y colores de frutos y hortalizas locales encurtidos o en almibar, con más de un centenar de recetas. Y, con todo eso, el mayor deleite es la conversación con Diana Lorena, de la que tanto se puede aprender sobre los productos locales y las costumbres lencas, cuya sangre corre por sus venas.
Dos nombres: Para comer buenísimas y variadas pizzas en un marco encantador: KANDIL, pizza y café
Para alojarse como en familia: GUANCASCOS, Hotel & Restaurant
(*) Las Provincias Unidas de Centroamérica se independizaron de España en Septiembre de 1821, pero a partir enero de 1822 se unieron al Imperio Mexicano hasta 1823. Y en 1824 se fundó la República Federal de Centroamérica, compuesta por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que, entre grandes tensiones y varias guerras civiles, se disolvió en octubre de 1838, erigiéndose en cinco estados independientes.
Continuamos a la caza de tesoros (VI) en Comayagua.
Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa
NoTesoros de Honduras (V) Gracias, Lempira
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No todos saben que Honduras es el mayor productor de café de Centroamérica y que está entre los ocho primeros exportadores del mundo. En esto tiene mucho que decir Santa Rosa de Copán, cuyo (otro) sobrenombre, 'La capital del buen café', es bien merecido, no sólo por su ya famoso 'tour de cafeterías en el centro histórico', sino porque es el centro neurálgico de la comarca cafetalera por excelencia: la constituida por los departamentos de Copán, Ocotepeque y Lempira.
Y es que, aunque en Honduras se cultiva el café en 15 de sus 18 departamentos, es en los tres citados donde el rendimiento es óptimo, probablemente por su orografía, muy montañosa, y a una cota que supera frecuentemente los 1.200 m.s.n.m. Precisamente esa es la altitud de la Hacienda Montecristo, una hacienda cafetalera y ganadera, aunque en sus inicios se dedicó prioritariamente al azúcar y al tabaco. Actualmente cuenta con hotel y restaurante, forma parte de la Ruta del Café y es empresa aliada de la Marca Honduras. Está a 15 kilómetros de Santa Rosa de Copán, unos 25 minutos, por la carretera CA4 en dirección Norte, hacia La Entrada.
De sus aproximadamente 800 hectáreas, 400 se dedican a café, 200 a bosque y otras 200 a ganadería. El núcleo principal de sus trabajadores son las 19 familias que viven aquí. A propósito de esto es conveniente saber que su anterior propietario (segunda generación), Emilio Medina Rodríguez (1935-1994), cuya tumba está en la finca, es recordado por su importante labor social, habiendo fundado dos escuelas. Es con su actual dueño, Emilio Medina Sagastume, tercera generación, cuando se abre al público en 2018, entrando de lleno en el sector turístico hondureño.
Las visitas, guiadas por expertos trabajadores de la propiedad, tienen finalidad divulgativa y educativa, explicando con datos y detalles los pormenores dela producción del café; desde la selección de semillas para la siembra, que se resume con la expresión costarricense(*): 'de la bandola del medio y del medio de la bandola'; hasta los elementos determinantes de la calidad del café: 'altura, variedad y suelo'; un resumen de los principales enemigos de la planta: "'a broca, que taladra el fruto; el saltamontes, que taladra el tallo; la roya, temible hongo...' Y, por supuesto, la importancia de la fertilización, que aquí se realiza planta a planta.
Muy importante el capítulo de la celebración de bodas y todo tipo de reuniones sociales, corporativas o de incentivos, para lo cual cuenta con adecuados espacios, salones, jardines e iglesia. Es un paraíso de biodiversidad, con 'al menos 130 especies de animales, como venados, guatusas, serpientes, gatos de monte, conejos, ardillas...', en el que los clientes pueden realizar paseos a caballo, participar en las tareas de la granja, como ordeñar vacas, disfrutar del avistamiento de aves, ciclismo de montaña, senderismo... y, por suspuesto, saborear los 'platillos típicos' y el magnífico café en el restaurante, además de alojarse en su hotel, con posibilidad de elegir habitaciones o cabañas.
En esta ocasión, nuestra base en Santa Rosa de Copán es La Posada de Juan, a donde regresamos para saborear otra taza en su bar, ENTRE CAFÉ & CAFÉ, mientras planificamos la próxima etapa de esta particular "ruta de los tesoros". La nueva escala será en Gracias Lempira.
(*) Lo de "expresión costarricense" lo decimos porque según la RAE: bandola.- 2. f.C. Rica. Subdivisión de una rama de cafeto.
'De la bandola del medio y del medio de la bandola', quiere decir que eligen una rama de las del centro de la mata, descartando las muy bajas y las de arriba. Y, dentro de la rama seleccionada, sólo aprovechan los frutos del centro.
Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa
NoTesoros de Honduras (IV). Santa Rosa de Copán. Hacienda Montecristo
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Iniciando la Ruta Lenca Maya desde la frontera de Honduras con Guatemala, nos topamos con el destino cultural más importante de Honduras: 'el artístico y escultórico' Copán. Está en el departamento del mismo nombre, el más oriental y también el más abundante en vestigios de la civilización maya. La primera referencia de la abandonada ciudad maya de Copán que llegó a Europa fue la crónica, llamada 'Carta de Relación', en la Descripción de la provincia de Guatemala (a la que pertenecían estas tierras) que Diego García de Palacios envió a la corte de Felipe II el 8 de marzo de 1576.
Arqueología
Ya a partir del siglo XIX las investigaciones, dirigidas por científicos japoneses, se centraron sobre todo en los sitios arqueológicos de Copán y de El Puente, que son los que se muestran al público, con numerosas colinas todavía sin excavar conteniendo otras edificaciones. Un dato para comprender mejor la verdadera dimensión de estas huellas históricas: en el área se encuentran unos 4.500 montículos mapeados; eso quiere decir que otros tantos monumentos ocultos, pero ubicados, aguardan el momento de su estudio.
El Sitio Arqueológico de Copán abarca una importante colección de monumentos que nos dan idea de la cultura desarrollada entre los siglos V y IX, en los que destacan las 'estelas' de toba volcánica, finamente esculpidas con obsidiana, y "el texto más largo labrado en piedra del mundo maya: la Escalinata Jeroglífica", que colinda con el Parque de Pelota y otros edificios de la Acrópolis y fue investigada por primera vez por John Owens en 1891. En la Gran Plaza se puede observar y fotografiar numerosas imágenes de gobernantes y altares, además de visitar el Museo de las Esculturas. Este conjunto, a cuya zona visitable se accede a través de un bosque de 1,- kilómetro cuadrado, es Patrimonio dela Humanidad por la UNESCO desde 1980 y Patrimonio Nacional desde 1982.
De exploración más reciente, en el municipio de La Jigua, al norte del Valle de Florida y a poco más de una hora de Copán Ruinas, se halla el Sitio Arqueológico El Puente, con una superficie de 2,- kilómetros cuadrados, resultado de diez años de investigaciones (1984 - 1994) conjuntamente entre el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). En la plaza principal, donde está la pirámide más alta (12 metros), se conserva el pavimento original de "estuco", de varias capas. En su Museo de la historia cultural de la región se expone una interesante colección de esculturas, navajas, flechas y otras piezas de silex, pedernal, obsidiana y serpentina.
Los estudios realizados en este Sitio 'El Puente' forman parte del Proyecto Arqueológico La Entrada, iniciado en 1984, durante el cual se registraron 689 sitios arqueológicos, sólo en los valles de la Venta y Florida (unos 150 km2), y se elaboraron mapas de 400 estructuras. Estas cifras nos dan idea del enorme patrimonio arqueológico de la región y confirman el dato que dan los guías, cuando aclaran que 'El Puente' es aproximadammente un 5 % del total. En 1994, JICA hace entrega del Parque y el Museo de Escultura al pueblo de Honduras.
Turismo
Ni que decir tiene que el mayor atractivo turístico de la comarca es la arqueología, pero a su rebufo han ido surgiendo nuevas propuestas para sumarse a las artesanías ancestrales, como las curiosas y coloridas muñequitas de tusa que elabora Ignacia Ramos en la cercana comunidad La Pintada, donde también trabajan con primitivos telares. Actualmente el municipio de Copán Ruinas, creado en 1893, cuenta con algo más de 40.000 habitantes que viven sobre todo de la agricultura. Su núcleo principal, a un kilómetro del Sitio Arqueológico y a 14 de 'El Florido', paso fronterizo con Guatemala, tiene sus calles empedradas y edificios post-coloniales, con hoteles, restaurantes y tiendas de artesanía de barro y obsidiana.
Para los amantes de los animales, imprescindible visitar el interesante Parque de Aves Macaw Mountain, con unos 280 animales de 28 especies, dedicado sobre todo al rescate, reproducción y reintegración de la guacamaya roja, ave nacional de Honduras desde el 28 de junio de 1993. Empezó en la isla de Roatán como una colección privada y tiene ya 22 años de historia, realizando además una importante campaña de mentalización y logrando el respeto de la población ante la liberación de las aves.
Para el turismo local otro de los atractivos es el Paseo de los Girasoles, un espacio al otro lado del río, con áreas de descanso, restaurante y propuesta de paseos a caballo, abierto desde el 2021, que debe su nombre a la gran extensión dedicada a plantación de diversas variedades de girasoles, además de maíz, cítricos y hortalizas. Nos aseguran que es el segundo lugar más visitado de Copán.
Un buen lugar para hospedarse: Hotel Marina Copán. Para deleitarse de la gastronomía local con una cena especial: Carnitas Nia Lola. Y continuamos hacia Santa Rosa de Copán, la capital del departamento, a la caza de Tesoros de Honduras (III).
Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa
NoTesoros de Honduras (II) Sitios arqueológicos de Copán y El Puente
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Son múltiples y apasionantes las razones para visitar Honduras, por eso queremos compartir con nuestros lectores las impresiones de un corto pero intenso recorrido por la zona occidental, siguiendo algunas de las rutas promocionadas por el Instituto Hondureño de Turismo. Para ello iniciamos con este artículo una serie que hemos bautizado como 'tesoros' merced a su riqueza natural, cultural, paisajística y humana, además de un enorme potencial arqueológico e interesante historia.
‘...pródiga la naturaleza en sus dones, ha encerrado en los relativamente estrechos límites de Honduras una variedad de panoramas, de climas y de producciones que no tienen rival en el mundo’. Esto escribía allá por 1849 el periodista, diplomático y arqueólogo aficionado norteamericano, Efraim George Squier, sin duda conocedor del extraordinario legado maya y también de la inmensa riqueza de su subsuelo, con abundancia de minerales codiciados, en una naturaleza exuberante y misteriosa. Y añadía: ‘La República de Honduras, que será probablemente un día el país más rico de la América Central, es actualmente el más pobre, debido a la falta de vías de comunicación’.
Hoy, ciento setenta y cinco años después, las comunicaciones terrestres evolucionan lentamente. Por ejemplo, para llegar desde el aeropuerto de Palmerola (Comayagua) a Copán Ruinas, al lado de la frontera con Guatemala, un recorrido de 326 kilómetros por Santa Bárbara, hay que invertir seis horas y media. A cambio (y quizás por esa ralentización) Honduras sigue ofreciendo al viajero la posibilidad de empaparse de naturaleza, con múltipes tipos de bosque y lugares todavía inexplorados; de detenerse en algún poblado para conocer sus tradiciones, con peculiares fiestas y gastronomía propia; de admirar sus sitios arqueológicos, con las ruinas mayas mejor conservadas del mundo; de disfrutar de su rico patrimonio colonial, de la biodiversidad de sus bosques, de una historia vibrante...
La Ruta Lenca Maya, que atraviesa los departamentos de Copán, Lempira, Intibucá y La Paz, en el extremo suroccidental de Honduras, es un verdadero santuario para los apasionados de la arqueología, que podrán deleitarse en las Ruinas de Copán y el Sitio Arqueológico El Puente; un paraíso para los amantes del café, que disfrutarán desde la visita a una hacienda cafetalera hasta el callejeo en Santa Rosa de Copán, para degustar sus infinitos sabores.
Ruta muy buscada además por los amantes de la naturaleza, ya que en Lempira se encuentra el Parque Nacional Celaque, con 266 kilómetros cuadrados delimitados en 1987 para proteger el Cerro las Minas o Pico Celaque, punto más alto de Honduras, a 2.870 m. s. n. m. También es un lugar privilegiado por la historia, imprescindible para analizar las tensiones poscoloniales en la Centroamérica del siglo XIX, que parecen converger mayoritariamente en Gracias, Lempira.
Ruta del Lago de Yojoa. Está situado entre los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Comayagua, por lo que es paso obligado para los desplazamientos desde la capital, Tegucigalpa, hacia San Pedro Sula y la costa Norte, o hacia Santa Bárbara y la frontera con Guatemala. Esta posición privilegiada lo ha convertido en una parada obligatoria para los numerosos viajeros, que encuentran aquí innumerables restaurantes especializados sobre todo en pescados del propio lago. También es punto de referencia para los amantes de la naturaleza, por su proximidad a dos Parques Nacionales, el Cerro Azul Meámbar, al Este, y el Montaña Santa Bárbara, al Oeste; además del Parque Ecoarqueológico Los Naranjos y el Bioparque Paradise, al Norte.
En definitiva, un lugar repleto de bosques, cuevas, cascadas, termas..., ideal para el deporte, el relax y la observación de gran diversidad de flora y fauna. Si recorremos la zona en diciembre, una excursión imprescindible es asistir a la quema de las Chimeneas Gigantes de Trinidad, un evento cultural nacido en 2001 que desde entonces no ha parado de crecer. La villa de Trinidad, hermanada con la ciudad española de Valencia, está a 32 kilómetros (39 minutos) de Santa Bárbara y a 80 (1 hora y 23 minutos) de Pito Solo, a orilla del lago Yojoa.
Ruta Maravillas Coloniales. Por lo que respecta a lo que hoy es Honduras, sus costas ya habían sido visitadas por Colón durante su IV viaje, en 1502. Y precisamente este año, 2024, se cumplen quinientos de la desastrosa expedición de Hernán Cortés a las Hibueras (nombre que se le daba entonces a Honduras), disputando el territorio, entre otros, a Gil González Dávila, que había llegado ese mismo año en marzo. Años más tarde, Cortés encargaría la conquista a Pedro de Alvarado. A partir de ahí se inicia el periodo colonial, que ha dejado su impronta en fortalezas, iglesias y villas, visitables en todo el país, cuyo ejemplo destacable es la ciudad de Comayagua.
En Tesoros de Honduras (II) iniciaremos la Ruta Lenca Maya, deteniéndonos en Copán.
Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa
NoTesoros de Honduras (I)
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Selva Negra Ecolodge, imprescindible para el viajero que viaja a Nicaragua, es el círculo perfecto de la sostenibilidad.
A partir de la exitosa empresa cafetalera y la incursión turística con el hotel-restaurante, su preocupación por el medio ambiente la ha llevado a producir todo lo necesario con sus huertos, ganaderías y talleres, a la vez que transforma los residuos orgánicos derivados del café y de las granjas en fertilizantes para cultivos y gas metano para cocinar.
Los saltos hidroeléctricos y los paneles solares completan las necesidades energéticas; las aguas residuales del hotel y viviendas son tratadas antes de incorporarlas a los cauces fluviales. Y, muy importante, los trabajadores cuentan con viviendas unifamiliares y escuelas para sus hijos.
El 4x4 que nos lleva se mueve con seguridad, como si tuviese orugas, por pendientes que llegan a superar el 25 %. Nuestra guía, al volante, pregunta por radio al capataz si la pista que baja al río estará transitable esta mañana. El caso es que las recientes tormentas derribaron algunos árboles y aún no se han despejado todos los caminos.
Nos detenemos para observar la maduración de las cerezas o para escuchar la explicación sobre la poda y el próximo zoqueo. Nos vamos cruzando con operarios que saludan con simpatía y, un poco más abajo, Mausi se dirige a dos recolectores que aguardan con sus cestos llenos al borde del camino.
La historia, o la leyenda, dice que los alemanes llegaron a América atraídos por el oro del Norte, pero la realidad es que algunas familias decidieron quedarse en Nicaragua. Fue entonces, 1890, cuando el inmigrante alemán Hanss Boesche decide sembrar café en estas fértiles tierras de Matagalpa, donde también fue pionero en la producción de energía eléctrica, ya que no tardó en construir la primera presa hidroeléctrica de la región, anticipándose a la propia ciudad de Matagalpa.
Aunque conocida como Selva Negra, su primer nombre es Finca la Hammonia (Hamburgo, en latín). Así la compraron Eddy Kühl y Mausi Hayn, descendientes ambos de aquellos inmigrantes alemanes, en 1975, comenzando ese mismo año la construcción del Hotel de Montaña Selva Negra.
A partir de 1990 decidieron incorporar nuevas actividades agrícolas a esta finca que, hasta entonces, era estrictamente cafetalera. De sus 400 hectáreas, conservaron un tercio del bosque virgen original, dedicando otro tercio a plantación de café cultivado en sombra; y el resto, sucesivamente, a cultivos orgánicos y pastos rotativos para ganadería, convirtiéndola en menos de una década en diversificada y sostenible. Producen gran variedad de frutas y todas las hortalizas para consumo del hotel, además de carnes, embutidos, huevos, leche y quesos.
Pero el mayor esfuerzo se dedica al tratamiento de los desechos de toda esa actividad, para aprovechar al máximo los recursos y reducir el impacto al medio ambiente. De ese modo obtienen energía, en forma de gas metano, para la cocina del restaurante, y abono orgánico para fertilizante de los cultivos. También se impulsa el uso de las energías renovables, solar e hidroeléctrica. Desde 1996, su nombre y logotipo, Selva Negra Estate Cofee, está patentado en Nicaragua y Estados Unidos.
Actualmente el hotel cuenta con restaurante y salones para bodas y eventos corporativos. Para hospedaje dispone de bungalows individuales o familiares y habitaciones de hotel. Como opción más económica de alojamiento, cuenta con un albergue de seis dormitorios, para ocupar con un mínimo de cuatro personas por habitación, muy demandado por grupos de estudiantes, que encuentran en esta hacienda el lugar ideal para introducirse a fondo en el mundo del café, simultaneando con senderismo o cabalgadas, además de la posibilidad de múltiples recorridos para profundizar en la evolución de la finca (tour del café, turismo científico...) o en la observación de la naturaleza (avistamiento de aves, reptiles, mamíferos...).
El río al que bajamos en este recorrido por los cafetales es el Grande de Matagalpa, que tiene en estas montañas sus nacientes y es el segundo de Nicaragua, después del Coco, que hace frontera con Honduras. Las gentes que nos vamos cruzando son trabajadores habitantes de la Selva Negra (algunas familias están aquí desde el principio), que tienen en la hacienda cuanto necesitan para su vida cotidiana, incluyendo escuelas para sus hijos, muchos de los cuales podran seguir estudios superiores becados por la empresa.
Nuestro privilegio es que nos ha guiado la propia Mausi, la enamorada del café, la propietaria y alma mater de esta parte de las montañas de Matagalpa, escondrijo de recuerdos de la revolución, que producen el mejor café entre 900 y 1.570 metros sobre el nivel del mar, a sólo unos 50 km de Metapa (hoy Ciudad Darío), cuna del 'príncipe de las letras castellanas', Rubén Darío. Pero de esto sabe mucho y nos cuenta los pormenores el marido de Mausi, el empresario, diplomático y escritor Eddy Kühl (*).
Texto y fotos: Manuel Bustabad Rapa
(*) Rubén Darío según un paisano matagalpa, en 'Biblioteca')
NoSelva Negra Ecolodge, un ejemplo de sostenibilidad en Matagalpa, Nicaragua
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Doha, la capital
Es una ciudad a medida montada pieza a pieza en pocos lustros. Todo es nuevo. Mires por donde mires, su aspecto es el de una gigantesca maqueta en la que las piezas van encajando con una perfección mecánica, científica. Una ciudad de records (el metro más moderno, la lámpara más grande, calles con aire acondicionado) en un país en el que la batula es el símbolo nacional. Su área metropolitana alberga el ochenta por ciento de la población de Catar y una cantidad ilimitada de edificaciones espectaculares diseñadas por los arquitectos más prestigiosos. Acoger el mundial de fútbol del 2022 fue determinante para dar un nuevo paso de gigante en la competición urbanística que se desarrolla actualmente en el Golfo Pérsico. Podríamos definirla como una 'ciudad compuesta', en la cual las múltiples 'ciudades vocacionales' se van acoplando en una sucesión sin final programado.
Ciudad de la Educación
Qué da prestigio una atmósfera cultural, pues se construye una Ciudad de la Educación para que varias prestigiosas universidades de todo el mundo abran aquí una delegación. Cabe también un estadio de fútbol con vistas al mundial y una bellísima mezquita de minaretes inclinados, en la que las inscripciones árabes forman parte del diseño arquitectónico de las fachadas y las cascadas de agua alegran escalinatas y patios.
Uno de los edificios principales es la moderna Biblioteca Nacional, cuyo exterior recuerda un libro abierto y el interior escalonado, un anfiteatro; bordeando su espacio central, Qatar y Estados Unidos presiden una hilera de treinta y cuatro banderas; la planta más baja se destina a exposición de manuscritos y valiosas colecciones; en una de las vitrinas, bajo el título 'Mujeres en el Islam', se puede leer (en inglés): 'Cuando el Sagrado Corán se dirige a los fieles como 'hombres creyentes y mujeres creyentes', deja claro que la revelación se dirige a ambos sexos y enfatiza la igualdad de hombres y mujeres en cuanto a deberes, derechos, virtudes y méritos...'
Transportes públicos
Los desplazamientos dentro de la Ciudad de la Educación se articulan con un moderno servicio de tranvías, que serpentean por amplias avenidas entre inmensas plazas desiertas, deteniéndose bajo grandes marquesinas de acero y cristal, pausadamente, para acceder sin agobios desde las acristaladas salas de espera, dotadas de asientos, aire acondicionado y agua gratuita.
Hablando de desplazamientos, una de las cosas que no debe de perderse el viajero es una visita al metro; la magnitud de las estaciones y su diseño arquitectónico, de inspiración árabe y evocando el interior de una ostra, ya nos anticipan algo extraordinario, pero el asombro llega al entrar en el vagón: los asientos son sillones anatómicos, con reposabrazos mullidos, espaciados y dispuestos en dos hileras enfrentadas; todo está impoluto en estos trenes japoneses sin conductor.
Katara Cultural Village
Como espacio de ocio, se crea Katara Cultural Village, articulada en torno a un gran anfiteatro griego con capacidad para 5.000 espectadores, abierto por un lado hacia la playa. En esta 'Aldea Cultural' abundan los restaurantes, los cafés y los centros comerciales, con réplicas europeas como las parisinas Galeries Lafayette y un edificio con forma de paquete de regalo, con lazo y todo. Una expresión de apertura al exterior es la proliferación de murales al aire libre firmados por artistas de todo el mundo.
En las proximidades del anfiteatro, y muy cerca de la mezquita de Katara, se erigieron las Torres Pigeon, un ejemplo de arquitectura tradicional árabe, que en realidad son palomares cuyo fin es el aprovechamiento del guano, un aporte de nitrógeno vital para fertilizar las áridas tierras. Y, como la temperatura es alta casi todo el año, en esta 'Aldea Cultural' se puede efectuar parte del paseo por calles climatizadas.
Katara Towers
Un poco más al norte, Lusail, una urbe de nueva creación a 15 km del centro de Doha, es un ejemplo reciente de arquitectura moderna. Su edificio más emblemático es 'Katara Towers', la Torre de Katara; en realidad son dos torres de 40 plantas simulando dos cimitarras que se cruzan en la base, albergando los hoteles Raffles Doha y Fairmont Doha, cuyas estrellas se buscan en las alturas.
Dos apuntes interesantes a tener en cuenta: uno, en su vestíbulo principal se encuentra la lámpara más grande del mundo; otro, el restaurante 'Vaya', para disfrutar de la mejor cocina argentina, trabajada en independientes obradores abiertos al amplísimo y luminoso comedor.
La Perla
Y, entre Katara y Lusail, emergiendo de la bahía, The Pearl – Qatar, La Perla, una isla artificial bordeada de playas, creada alrededor de una marina circular repleta de yates, en cuyo centro, cual si fuera una auténtica perla, otra isla redonda alberga el hotel St. Regis Marsa Arabia Island; su lámpara, 'Entre el cielo y la tierra', acompañándonos al ascender por la bellísima escalera helicoidal, es una auténtica obra de arte; si además se tiene la oportunidad de comer en NAR, el restaurante turco, la visita se hace inolvidable. Pero La Perla es mucho más: una retahíla de hoteles, edificios residenciales, restaurantes, en torno al sinuoso bulevard central, además de la 'Pequeña Venecia', un barrio de canales en el que también se reproduce el emblemático Puente Rialto.
Rascacielos y hoteles
Los rascacielos de Catar constituyen por sí solos un atractivo extraordinario. Su principal ubicación es la conocida como Zona Diplomática, en la West Bay, donde se encuentran los más premiados, como el Burj Qatar, Premio Pritzker de Arquitectura. También se encuentra aquí el centro comercial City Center Doha mail, contiguo al palacio de congresos Doha Exhibition & Convention Center, precisamente al lado de Le Meridien City Center, acogedor hotel de privilegiada ubicación, que tiene el primer bar de vinos de Catar y en la planta 24 el restaurante 'Caza' ofrece lo mejor de la cocina marroquí a la par de unas vistas fantásticas.
Por cierto, desde lo más alto, nivel 44, se disfruta de una inigualable panorámica de la ciudad, en la que destaca, por proximidad el Hotel de Convenciones y Resort Sheraton Doha, posiblemente el más representativo de Catar por su forma piramidal y por su protagonismo en las conferencias de la Organización de los Estados Árabes, en el transcurso de los últimos 40 años.
Fue el primer edificio construido en el Nuevo Distrito de Doha, siguiendo el proyecto del arquitecto William Pereira, profesor de Frank Gehry, y renovado en 2014 para dotarlo de las modernas tecnologías del siglo XXI. Conocido como la 'Pirámide del Golfo', es el icono indiscutible del fulgurante desarrollo de Catar. A partir de ahí la lista es interminable, baste decir que solo el grupo Marriot tiene 18 hoteles en Doha.
Los museos
Y si hay algo imprescindible en Catar son los museos. Eso sí, museos recientes y de arquitectura espléndida. El Museo de Arte Islámico de Doha alberga interesantes manuscritos y piezas textiles, comprados por todo el mundo, porque en Catar no existían, pero lo de verdad interesante es el envoltorio: un bonito edificio de octógonos superpuestos, obra del arquitecto Ieoh Ming Pei, construido en este siglo XXI sobre un solar creado ad hoc en una península que se adentra en la bahía "para que ningún edificio le haga sombra".
Muy cerca, el Museo Nacional de Qatar, cuya apertura oficial se realizó en marzo del 2019, se construyó según proyecto del arquitecto Jean Nouvel, inspirado en la 'rosa del desierto'. Este es el mejor lugar para conocer la historia de Catar, además de una interesante experiencia multisensorial a lo largo de las salas interconectadas, donde la pieza más fotografiada es una gran escultura representando la característica máscara que cubre el rostro de las mujeres, la batula, símbolo nacional catarí. Este moderno edificio envuelve, como pieza central, al restaurado Palacio histórico del jeque Abdullah bin Jassim Al Thani (1880-1957), hijo del fundador del Qatar moderno, edificio que, después de hogar de la Familia Real, fue sede del gobierno y posteriormente Museo Nacional original. Ambos museos se hallan próximos al puerto.
Al-Mina y reflexiones sobre la cocina
Y en el antiguo puerto de Al-Mina, quizá dejándose llevar por el amor incondicional que inspira en los árabes el Mediterráneo, se ha construido un nuevo barrio de casas bajas, callejuelas y tonos pastel que podría pasar por griego o andaluz.
Excelente lugar para pasear como en un pueblo, de eso se trata, comprar souvenirs, comer buenos pescados procedentes de Turquía, como por ejemplo en el restaurante Chabrat Al Mina, y hacer las mejores fotos de una puesta de sol cuando se oculta tras los rascacielos de West Bay.
Hablando de restaurantes, no hemos logrado conocer la cocina catarí. Hemos nombrado uno marroquí, uno argentino y uno turco; también hemos catado las delicias indias del Jamawar, en el Sheraton, y las especialidades iraníes del Parisa, un restaurante de espectacular decoración en los aledaños del zoco. Quizás la conclusión es que la gastronomía catarí es fusión de varias cocinas orientales, con marcadas influencias de India, Persia y Turquía, y las especias como protagonistas.
Souq Waquif y las piezas más veladas del rompecabezas
En este puzzle recien fabricado que es Doha no podía faltar un zoco. Nos aclaran que aquí estuvo el antiguo, pero la realidad es que Souq Waquif es nuevo aunque con aspecto de laberinto, como corresponde.
Y es aquí donde están las piezas más veladas del rompecabezas, esas que no se encuentran a la primera y que le dan a Doha el punto romántico de autenticidad oriental. Quizá el más accesible sea Saad Ismail Al Jassim, 'el viejo buceador de perlas', que con sus ochentaitantos años regenta un esablecimiento de joyería y, si está de humor, cuenta las historias de su pasado culturista y "último pescador de perlas vivo", actividad principal en Catar, hasta la llegada de las perlas cultivadas chinas, y que recibió la puntilla con el descubrimiento del enorme yacimiento de gas que alberga esta península.
También muy interesante es Majlis Al Dama, un centro comunitario frecuentado por Al-Bader Khalid, antiguo piloto comercial catarí, casi siempre dispuesto a contar la historia y mil anécdotas del país, y maestro en el curioso juego de damas que se desarrolla en un tablero con todos los cuadros blancos. Y para tomar un café con azafrán y cardamomo sin salir de Souq Waquif un buen anfitrión en su pequeño majilis es Hussain Alhadad; no sabe a café pero la conversación siempre es amena.
Cataríes, pocos. Y el desierto, para los turistas
Estos tres, el Sr. Al Jassim, el Sr Khalid y el Sr. Alhadad son cataríes; sabemos que hay al menos un cuarto de millón más, pero muy difíciles de ver; la vida cotidiana se hace con los dos millones y medio de extranjeros que residen en este país de 11.586 kilómetros cuadrados de desierto. Por cierto, también aquí la excursión al desierto forma parte de la oferta turística. Dohabus Adventures, con su flota de todoterrenos, algunos con capacidad para treinta personas, cuenta con magníficos profesionales para llegar hasta el mar interior que hace frontera con Arabia Saudita, cabalgando dunas y demostrando que en este desierto se puede circular a 120 km por hora.
Hay varios majilis en la ruta pero el hotel de referencia, inaugurado para el mundial de fútbol del 2022, es el The Outpost Al Barari, un establecimiento con cinco categorías de habitaciones en bungalows, algunos con piscina independiente, ideales para viajes familiares y contemplación de las estrellas. Está a hora y media del aeropuerto, en pleno desierto, y a unos quince minutos de la playa.
Catar, el de las perlas naturales y las inmensas reservas de combustibles fósiles, quiere que el turismo se haga visible en la economía del país. Y cuando el mundo no necesite su gas, Catar será un joyero de gigantescas perlas arquitectónicas abierto para todos. Lo bueno es que no necesitamos aguardar, está disponible ya.
Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa
NoDeslumbrante Catar, para visitar sin demora
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Reflexiones sobre el turismo en Egipto, después de ‘un clásico’ de 8 días con Dunas Travel, mayorista de referencia para el mercado hispano.Reflexiones sobre el turismo en Egipto, después de ‘un clásico’ de 8 días con Dunas Travel, mayorista de referencia para el mercado hispano. ‘Ponemos el dedo en la llaga’ recordando algunas tareas pendientes, necesarias, para racionalizar la actividad turística: Elevar la calidad de vida de la población (primer paso para iniciarse en sostenibilidad), conservar el patrimonio y mejorar la atención al turista. Al mismo tiempo, abordar seriamente limpieza e higiene, gestionando de modo eficaz la depuración de aguas residuales y el tratamiento de basuras.
Monumental patrimonio
No es novedad que Egipto, con su monumental patrimonio de milenarias civilizaciones, es uno de los países más deseados por los viajeros de todo el mundo y también uno de los que tienen mayor dependencia del turismo. No olvidemos que hasta 2019 el turismo representaba un porcentaje importante de su PIB (renunciamos a dar una cifra ante la disparidad que encontramos en las fuentes consultadas). Seguramente por eso mismo, el frenazo global en los desplazamientos mundiales, debido a la pandemia, le ha afectado si cabe más que a otros destinos.
Las reacciones no se han hecho esperar: a la vista está la efervescencia del sector, apreciable en ferias y congresos, en aeropuertos y en medios de comunicación. Basta revisar la hemeroteca reciente para ver que el sector se mobiliza para recuperar las cotas de antaño en cuanto a número de visitantes, lo cual sin duda es un paso necesario. Ahora lo deseable es que los beneficios de ese renovado turismo reviertan en la calidad de vida de los trabajadores, prioritariamente, primer e indispensable paso para empezar a hablar de ese concepto tan de moda que es la sostenibilidad. Y, en segundo lugar, que no se descuide la conservación de los monumentos.
Es necesario recordar que en torno al 95 % del millón de kilómetros cuadrados que tiene Egipto es desierto. De los 112 millones de egipcios, más de 105 viven en un espacio de 50.000 kilómetros cuadrados. Con estas cifras se entiende que una gran parte de la población se busque la vida en el sector turístico. Sin embargo, la profesionalización y el nivel de vida no mejoran a la par que los ingresos por turismo. En la hemeroteca están algunas claves; otras hay que palparlas sobre el terreno. Empecemos por el viaje ‘tipo’.
‘...un destino imprescindible al que hay que viajar más de una vez en la vida’
Eso dicen nuestros compañeros de EXPRESO en el reportaje publicado en la primavera de 2022 (Saborea Egipto, ahora más cerca, en 10 momentos, EXPRESO – 30.04.2022), a la vuelta de un ‘paquete’ clásico de 8 días/7 noches por la tierra de los faraones. El mismo que realizamos nosotros este año, siguiendo esa máxima, nada menos que un cuarto de siglo después de nuestra primera visita. En esta ocasión viajamos con Dunas Travel, que, sumándose a la frenética carrera emprendida para recuperar y aun superar las cifras prepándemicas, invitó (a través de VISIÓN, asociación de periodistas y escritores latinos de turismo) a varios medios de prensa especializada para vivir en directo la realidad del turista. Habían pasado 25 años pero casi todo estaba en su sitio.
Esquema de una semana frenética en el destino más apetecido
Después del vuelo charter Madrid-Luxor, el barco que nos aguardaba era Le Fayan, un crucero calificado de 5*, con 57 cabinas y 3 suites de lujo con su propia sala de estar, comedor y jacuzzi privado. Primera noche a bordo.
Al día siguiente, antes de zarpar, clásica visita a los templos de Luxor y Karnak, conectados por la impactante avenida de las esfinges; cruce del Nilo en barcaza o en falúa (el puente más próximo está a unos sesenta kilómetros) para llegar al Valle de los Reyes, colosos de Memnon, templo funerario de Hatshepsut... Los templos están en la margen derecha del río, Este, y las tumbas en la izquierda, Oeste; los muertos ilustres hacían la misma ruta que el sol hacia la nueva vida.
De nuevo a bordo; piscina, jacuzzi, cervecita en cubierta... Navegación hasta Edfú con ascensión de ocho o nueve metros de un salto en mitad del trayecto merced a la esclusa de Esna, construida por los ingleses en 1908, y segunda noche en el barco.
Después del desayuno, docenas de calesas esperan a los turistas para trasladarnos al templo de Horus-Apolo (época helenística), uno de los mejor conservados. Nuevamente rumbo Sur hasta Kom Ombo, de cuyo templo se obtienen las mejores fotos antes de atracar.
Al regresar a bordo, después de visitar también el museo de los cocodrilos, contamos hasta doce cruceros en el muelle, abarloados de cuatro en cuatro, que hacen a la vez nuestro mismo recorrido.
Tercera noche de navegación, durante la cual arribamos a Asuán; no os perdáis la llegada nocturna, con espectacular iluminación de hoteles, barcos y la colina rocosa Qubbet el-Hawa (casa de los vientos), necrópolis de altos dignatarios desde el Imperio Antiguo hasta la época grecorromana.
Madrugón para la visita a Abu Simbel. Hace veinticinco años lo hicimos en avión; esta vez, en ómnibus, el plan es salir sobre las tres de la mañana en caravana de unos treinta vehículos escoltados por la policía. Ya no impresiona como la primera vez, pero la hazaña de trasladar los templos de Ramsés II y Nefertari, bloque a bloque, para reconstruirlos en una colina artificial sigue mereciendo el calificativo de gigantesca. Lo más reseñable de la ruta, las enormes caravanas de camiones cargados retenidos en las proximidades de Abu Simbel, aguardando alguna tregua en la enquistada guerra de Sudán para cruzar la frontera.
A mediodía, de vuelta en el barco, nos espera Asuán con muchas e interesantes actividades; las más clásicas: visita al templo de Philae, reconstruido sobre una isla en el lago resultante entre la presa vieja, la de los ingleses, de principios del siglo XX, y la de Nasser; excursión al poblado nubio con subida al mirador para contemplar Asuán y el Nilo a vista de pájaro y, al otro lado, el desierto; callejear hasta el mercado... Menos conocidas: tomarse un té en el Jardín Botánico, que ocupa la isla Kitchener, detras de la Elefantina; acercarse a la cantera donde está el Obelisco Inacabado de Asuán... Cuarta noche y última en el barco. Al día siguiente: vuelo hacia El Cairo (en función de los horarios, se puede reservar alguna actividad para este día).
Llegada a la capital más grande de África, una metrópoli de treinta millones de habitantes. Ocasión ideal para estrenarse en El Cairo con una velada imborrable; hace veinticinco años cenábamos en un restaurante giratorio en la última planta de la Gran Torre del Nilo; esta vez, en el Restaurante Cleopatra de Guiza, con vista a las Pirámides y espectáculo de danza sufí. Quinta noche en Egipto.
Hay que administrar 48 horas más en esta enorme ciudad, porque sus atractivos son infinitos; por citar los más publicitados: Pirámides y Esfinge de Guiza, Pirámide escalonada de Zoser en la Necrópolis de Saqqara; excursión a Memphis, para ver el museo con la colosal estatua de Ramsés II, hallada en 1820, la Esfinge de Alabastro...; Museo Egipcio de El Cairo; paseo y compras en el Bazar Jan el-Jalili; Barrio Copto, Iglesia de san Jorge; la Ciudadela de Saladino, con la Mezquita de Mehmet Alí o 'de Alabastro', cuyos dos minaretes son los más altos del país; la enorme, y prohibida, ‘ciudad de los muertos y los vivos’...
En estas tres jornadas en El Cairo nos alojamos en el Azal Pyramids Hotel, un 4* incorporado al grupo de Dunas, que se halla en fase de remodelación. Está ubicado en la avenida de Al Haram, que cruza la ciudad de Guiza en línea recta, comunicando el centro del Cairo, desde el puente Abbas, directamente con las Pirámides. Actualmente esta zona sufre las molestias de las obras de ampliación del metro.
Dunas Travel, lider en recepción de hispanos
Dunas Travel es una agencia turística mayorista, puntera en recepción de viajeros de habla española, con más de diez años de experiencia, las pilas bien cargadas y en pleno crecimiento. La previsión a corto plazo es aumentar sus vuelos charter desde los aeropuertos españoles de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, a los que se unirán a partir de septiembre los de Salamanca, Valladolid y León. En lo que respecta al mercado de Iberoamérica, ha puesto el foco en Sao Paulo, iniciando así la recepción de viajeros lusófonos, para volar desde allí hasta El Cairo sin escalas, evitando las engorrosas conexiones en los aeropuertos europeos.
Aunque la sede de Dunas Travel está en Guiza, en 05 Rawdet Al Ahram (desde la que, por cierto, se llega a la gran pirámide de Keops en 18 minutos caminando), han abierto dos delegaciones en El Cairo y disponen de oficina en los principales destinos de Egipto: Asuán, Luxor, Abu Simbel, Mar Rojo, Sinaí, Dahab, Nuweiba, Santa Catalina, Alejandría y los Oasis. Con Dunas es posible llegar hasta el último rincón y cada vez con mejores servicios. Su fundador y máximo ejecutivo, Attia Yamani, nos asegura que este 2023 es su mejor año y ha puesto el listón en los 100.000 pasajeros, sobrepasando así en más del 50 % lo logrado en el 2022. ‘Hemos aumentado la plantilla en todos los departamentos; ya somos más de 100 empleados y estamos trabajando con los mejores guías desde que llegan los turistas a la terminal de sus vuelos en los diferentes aeropuertos del país’.
Cuenta igualmente con oficina de reservas en España, para toda la Península Ibérica, y en su punto de mira están también los mercados francés e italiano. Su oferta es flexible, tanto en la duración de los viajes, que pueden plantearse desde tres días, hasta veintiuno, con opciones intermedias de siete o diez, como en la variedad de hoteles, extras y excursiones; además de estudiar con interés las sugerencias del cliente:
‘Dunas Travel, como empresa receptiva del turismo en Egipto, es consciente del trabajo y del esfuerzo que supone realizar una atención de calidad a los viajeros con una promoción y medios adecuados y analizan cualquier propuesta de los potenciales turistas. Por supuesto, ponen a disposición todos sus recursos durante la estancia en Egipto para la satisfacción del viaje contratado’.
En definitiva, Dunas Travel, con experiencia, buenos profesionales y objetivos bien definidos, es una de tantas buenas herramientas con que cuenta el turismo egipcio. A los que mueven los hilos corresponde la optimización de su rendimiento en el engranaje del sector, para lograr los fines planteados.
Medidas positivas, cooperación con España
Del 26 al 29 de abril se celebró en El Cairo, por primera vez en Egipto, el congreso creado en la universidad de la ciudad española de Córdoba denominado Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio (CIGESTUR). De la crónica de Hosteltur (4 mayo 2023) extraemos: ‘El embajador de España en Egipto destacó la importancia del papel de la mujer en el turismo, la necesidad de respetar el medio ambiente y el potencial de la digitalización’.../...
‘El presidente del Institute Sinaí de Turismo y Hotels, Mostafa Al Zaghl concretó como objetivo del congresdo 'abordar la importancia de los recursos tangibles e intangibles' que España y Egipto tienen para el turismo, pero sobre todo analizarlo 'en el contexto de lo que pasa en el mundo' y reconociendo 'los objetivos de sustentabilidad de Naciones Unidas'. El profesor Ibraim Elassal, responsable del congreso en El Cairo señaló como es la primera vez en Egipto que se realiza un congreso de estas características donde uno de los objetivos es fomentar la relación académica de investigadores egipcios con el resto de universidades’.
También otros se han puesto manos a la obra desde hace años, y con cooperación española. Según leemos en distintos medios, entre ellos este diario, Expreso, 18/06/2009: ‘Galicia abrirá una escuela de hostelería en Egipto; el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) montará una escuela en Minya’. Cinco años más tarde se firmó el acuerdo, (diario Atlántico febrero de 2014). No hemos conseguido averiguar la evolución de esta iniciativa, pero sin duda son pasos positivos.
Las tareas pendientes del turismo egipcio: masificación, profesionalización e higiene pública
Analizar la masificación: planificar desplazamientos y controlar aforos
Comprobamos en varias agencias, con oferta de viaje a Egipto 8 días/7 noches en vuelo charter, que las salidas previstas son los lunes desde Madrid o desde Barcelona, aunque varias empresas estudian salidas desde otros aeropuertos. Esto explica la aglomeración de cruceros en Luxor navegando todos a la vez, como si de un rally se tratase; en este caso nos juntábamos en cada atraque doce barcos. El nuestro, Le Fayan, de tamaño medio, es de 60 camarotes dobles, 120 pasajeros. Un cálculo elemental nos dice que cerca de 1.500 personas nos desplazábamos a la vez, coincidiendo en cada parada, en cada templo...
También explica que ‘coincidiésemos’ 30 ómnibus en la excursión a Abu Simbel. Lo de ir en caravana nos aseguraron que es por la necesidad de llevar escolta debido a la guerra en el país vecino. En aquellos templos, de Ramsés II y Nefertari, se hace más palpable la aglomeración, por lo reducido del espacio, pero la sensación de hacinamiento se percibe igual en los templos de Luxor y en los de Edfú y Kom Ombo o en las tumbas del Valle de los Reyes. De todos modos, que esta experiencia resulte más o menos placentera es una cuestión subjetiva; lo otro, el impacto de la masificación sobre los monumentos, es incuestionable y debería ser analizado, por ver la conveniencia de disponer algún control de aforos.
No se trata de algo nuevo, hace 25 años la situación era parecida; pero quizás no la sensibilidad respecto a la conservación del patrimonio. Y, en cuanto al número de viajeros, todo indica que se incrementará exponencialmente en los próximos años. Sin salir de EXPRESO, leemos:
EXPRESO, 26/01/2023: ‘Nuevos planes y experiencias para descubrir Egipto. El gobierno de Egipto apuesta por el turismo como motor de desarrollo y estabilidad, consciente de la contribución de esta actividad a la economía nacional. Tradicionalmente ha supuesto la segunda mayor entrada de divisas por detrás del Canal de Suez’.
EXPRESO, 31/01/2023: ‘Egipto marcará un crecimiento sostenido en turismo’. Y una rotunda conclusión de la prestigiosa FINTCH: ‘52 millones de turistas viajarán a Egipto en los próximos cuatro años’.
EXPRESO, 13/04/2023: ‘Egipto a la cabeza del turismo en África’.
En realidad ya nos lo anunciaban desde la ETPB, EXPRESO, 02/01/2023: ‘Egipto diseña planes para fomentar llegadas de turistas, planes para el crecimiento sostenible, mejorar infraestructuras, dar apoyo financiero a las aerolíneas y asumir parte de los costes de márketing de los operadores’, decía Amr El-Kady, director ejecutivo de la Junta de Promoción Turística de Egipto (ETPB). También mencionaba la gran expansión de la red de carreteras y autopistas, así como los proyectos para trenes de alta velocidad que conecten Nilo y Mar Rojo con el Mediterráneo, ‘a completar en los próximos tres años’.
Está claro que este crecimiento no es una sorpresa, pero ¿se prepara Egypto para afrontarlo? Sigamos analizando otras necesidades.
Profesionalizar un sector que prevé duplicar su actividad en cinco años
Como introducción, y a modo de guión, recordemos lo que decía en abril el ministro de Turismo: EXPRESO, 02/04/2023, ‘Egipto espera atraer 15 millones de turistas en 2023’, son palabras de Ahmed Issa, ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, quien añadía: ‘el gobierno egipcio ha diseñado un nuevo plan nacional de turismo y tiene intención de duplicar el número de visitantes a 30 millones para 2028’; por lo que ‘se necesita una coordinación más efectiva con el sector privado y los 3.000 operadores de la industria, que están afiliados a cinco cámaras de turismo, y la Federación de Turismo de Egipto’. También señalaba que ‘hay tres componentes para el éxito con vistas a 2028: 1.- Duplicar la capacidad de Egypt Airlines, 2.- Mejorar los servicios, en particular protegiendo a los turistas del acoso y el fraude y 3.- Fortalecer el clima de inversión para triplicar la capacidad de los hoteles y las actividades recreativas’.
Entremos en estos tres puntos:
1.- El transporte aéreo de viajeros hacia Egipto no es problemático, eso es evidente, puesto que a la intención de duplicar la capacidad de Egypt Airlines (En FITUR, Egyptair negociaba con el secretario ejecutivo del Improtur para que la ruta desde El Cairo hasta Sao Paulo, que previsiblemente iniciará sus tres vuelos semanales en octubre de este año, finalice en Buenos Aires: EXPRESO, 31/01/2023: ‘Egyptair interesado en volar entre El Cairo y Buenos Aires, vía Sao Paulo’. ‘Las autoridades de Egyptair se mostraron muy interesadas y trabajarán fuertemente para que se haga realidad lo antes posible’. EXPRESO, 25/03/2023: otro titular: ‘Soltour nos lleva a Egipto, tierra de misticismo y exótica abundancia’. ‘Soltour, el touroperador lider de España y Portugal en el segmento de sol y playa, conectará España con Egipto con salidas directas desde 21 aeropuertos españoles, con la aerolínea Egyptair’) se suman otras aerolíneas, por ejemplo Air Europa y Air Cairo: EXPRESO, 21/03/2023, ‘Air Europa y Sama Travel acuerdan llevar vuelos charter a Egipto. La operadora se afianza como primer emisor de turismo cultural a Egipto desde España, que prevé aumentar hasta 40.000 plazas en 2023’; EXPRESO, 27/04/2023, ‘Sama Travel anuncia charter a Sharm El Sheikh, su sexta salida semanal a Egipto, a partir del 29 de octubre y de la mano de Air Cairo’. Por supuesto, muchas otras compañías vuelan a Egipto, entre otras Iberia, TAP o Air Maroc, por citar las más próximas a nosotros. Parece claro que la llegada de turistas no depende sólo de la capacidad de Egyptair.
2.- ‘Mejorar los servicios, en particular protegiendo a los turistas del acoso y el fraude’. En este punto se acumulan los problemas de Egipto, aunque la solución se pueda resumir en una sola palabra: profesionalización. Y esto ha de abarcar todas las actividades implicadas, no sólo el campo de la hostelería, también en transportes, artesanía, comercio y, en general, los oficios relacionados con el sector.
La profesionalización requiere la implicación de escuelas y universidades, creando las necesarias, facilitando el acceso de hombres y mujeres dispuestos a trabajar en el secto, y reglamentar las relaciones laborales, para que las condiciones de trabajo sean dignas y los salarios, adecuados a las necesidades de las familias, sin tener que recurrir al ‘acoso y el fraude’ y sin mandar a sus hijos a trabajar en la calle. Esta última cuestión es quizá la imagen más deplorable que se llevan los visitantes; esa masiva y angustiosa presencia de vendedores infantiles en los destinos, y en las calles en general, es más impactante que la foto de la gran pirámide.
El deseable nivel de preparación, unido a sueldos adecuados, redundadrá en elevar los estándares de higiene y limpieza de los alojamientos, en el cuidado y bienestar de los animales (caballos, asnos, dromedarios) que intervienen en los desplazamientos, sin que los trabajadores se vean abocados a mendigar una propina para subsistir.
3.- ‘Triplicar la capacidad de los hoteles y las actividades recreativas’. Las hoteleras se apuntan al crecimiento, ese no es el problema; los inversionistas saben que Egipto es un diamante en bruto, una fuente inagotable. Si añadimos mano de obra barata y control de las condiciones laborales, el capital no lo duda: sigue apostando por Egypto; dos ejemplos, sin salir de este diario:
EXPRESO, 21/08/2022: ‘La hotelera Four Seasons se expande en Egipto’.
EXPRESO, 18/05/2023: ‘IHG fortalece su cartera en Egipto’. ‘IHG Hotels & Resorts, una de las hoteleras líderes en el mundo, ha reforzado su asociación con Arkan Palm for Real Estate Investment, para construir dos hoteles más en El Cairo: InterContinental West Cairo estaría programado para abrir en enero de 2028, mientras que el voco West Cairo lo haría en junio de 2026’.
Es sólo una pequeña muestra de las múltiples iniciativas de empresas que tienen su punto de mira e invierten diariamente en el turismo de Egipto. ¿Cuánto hay de participación del Estado egipcio en toda esa actividad?
Abordar seriamente limpieza e higiene, gestionando de modo eficaz la depuración de aguas residuales y el tratamiento de basuras
Parque Al-Azhar
Hasta finales del siglo XX el mayor basurero estaba en pleno centro, en el actual Parque Al-Azhar. Éste ha sido catalogado como uno de los sesenta espacios públicos más grandiosos del mundo por el Proyecto para Espacios Públicos (PPS por sus siglas en inglés). Fue creado por el Programa para Ciudades Históricas del 'Aga Khan Trust for Culture' e inaugurado en marzo del 2005. Desarrollado con un costo superior a 30 millones de dólares, fue un regalo del Aga Khan IV, cuyos antepasados, los Califas Fatimíes, fundaron la ciudad de El Cairo en el año 969. Tiene una extensión de 30 hectáreas y ocupa el espacio de un antiguo tiradero de basura. El proyecto no solo incluyó el desarrollo del parque, sino también aspectos relacionados con la arqueología, como la restauración del muro ayubí, del siglo XII, construido por Saladino, que fue encontrado bajo las toneladas de basura retiradas durante la construcción, además de la rehabilitación de otros edificios históricos.
Parece que una intervención tan importante, no sólo para la higiene sino para la imagen de la ciudad, debería marcar un antes y un después, dando un giro a la recogida y tratamiento de desechos. Pues no. El asunto sigue sin regulación y la basura en Egipto está por todas partes. Concretamente en El Cairo los vertederos forman parte del entramado urbano.
La ciudad de la basura de El Cairo
Esto, que parece ficción, viene siendo objeto de estudio por distintas instituciones. Por ejemplo, la 'UNESCO Biblioteca Digital' publica en 2012 un informe de la escritora libanesa Huda Barakat titulado 'Aprender y ganarse la vida en la Ciudad de la Basura de El Cairo', en el que cuenta la sorprendente experiencia vital del joven Moussa Nazmy, formado en la Escuela de Reciclaje de Mokattam, donde los niños reciben ‘una educación no formal’.
‘En la periferia de El Cairo existen seis comunidades zabbaleen cuyos habitantes se ganan la vida con la recogida de basura, de la cual reciclan aproximadamente un 80 %. Todos sus asentamientos se consideran ‘ilegales’, el mayor de ellos tiene unos 80.000 habitantes y se encuentra en Mokattam, conocida como la ciudad de la basura’. ‘Unos 350 niños han pasado por la Escuela de Reciclaje, entre ellos Moussa Nazmy, de 26 años, la primera persona de su familia que sabe leer y escribir. Actualmente dirige su propia empresa de granulado de plástico, que exporta a China’.
Huda Barakat comienza su informe con las siguientes líneas: ‘14.000 toneladas. Esta es la cantidad de desechos que, según las estimaciones oficiales, se producen a diario en la megalópolis de El Cairo. Pero las autoridades de la ciudad no pueden hacer frente a este volumen de basura, lo que plantea un grave problema de gestión de residuos. Por ello, El Cairo depende en gran medida de los recolectores de basuras del sector informal, aunque estos no han sido contratados por las autoridades oficiales’.
Preocupación por la potabilización del agua e iniciativas insuficientes
Egipto suele tener protagonismo en los encuentros internacionales para tratar sobre el agua. Por ejemplo en el foro de alto nivel África-UE sobre Sostenibilidad Hídrica y Océanos Limpios, celebrado en 2021, donde la ministra de Cooperación Internacional de Egipto, Rania Al-Mashat, anunció que su ministerio ha asignado fondos por valor de 5.000 millones de dólares, con el respaldo de la UE, a 43 proyectos para desarrollar agua potable y saneamiento en el país.
En octubre del 2022 se celebró en El Cairo la Quinta Semana del Agua, con discurso de apertura a cargo del presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi. En ella se puso de manifiesto que ‘los alimentos han seguido siendo el principal foco de uso del agua a nivel mundial’
En la 'Conferencia de las Naciones Unidas para la Revisión Intermedia de la Década del Agua', en Nueva York, el Dr. Hani Sweilem, ministro de Recursos Hídricos e Irrigación, confirmó que el 98 % de los recursos hídricos de Egipto provienen del Nilo, que su déficit de agua asciende al 55 % y que la cooperación internacional es indispensable; denunciando la construcción iniciada hace doce años de la 'Pesa del Gran Renacimiento Etíope como una violación del derecho internacional y que ‘su continuación podría suponer una amenza existencial para ciento cincuenta millones de ciudadanos’.
Por otra parte, desde el 2015, Egipto viene propiciando un importante encuentro anual para tratar la problemática del agua, la WATREX Expo, organizada por Al Awael Trade Fairs. En la de 2022 se hace hincapié en las sucesivas actuaciones proyectadas, tanto para la depuración y reutilización del agua como para su potabilización; entre las más importantes: Planta de tratamiento de aguas residuales de Bahr Al Baqr, una de las mayores del mundo; planta de tratamiento de agua de la isla de Dahab, en la ciudad de Giza; planta de tratamiento de aguas de Al Mahmasa; planta de desalinización de agua de mar de Al Arish; planta de tratamiento de aguas residuales de New Cairo, primer proyecto PPP (de participación público privada) en Egipto, realizado con colaboración española entre 2010 y 2012.
‘El Ministerio de Recursos Hídricos y Riego ha establecido un conjunto de regulaciones para el uso del agua bajo la estrategia 2050 para el uso y consumo sustentable del agua. La estrategia tiene como objetivo mejorar la calidad del agua, desarrollar nuevos recursos hídricos, preservar el agua mediante un consumo restringido y crear un entorno propicio para el desarrollo sostenible. Esta estrategia está en línea con la agenda 2030 de Egipto, que se centra en lograr un crecimiento verde y tiene como objetivo capitalizar las reformas para promover el consumo sostenible y la diversificación de recursos en todo el país’, dijo la ministra Al-Mashat (Globaqua, abril, 2021).
Y hay que recordar que ya en 2010, 'Egipto convierte su desierto en bosques con aguas residuales' (reportaje en el diario El Mundo), consiguiendo crear ‘34 bosques a lo largo del país, con un total de 71.400 kilómetros cuadrados, que equivalen a la superficie total de Panamá o Irlanda. Además, de acuerdo con el gobierno egipcio, hay otros diez en proceso de construcción en un área que suma otros 18.600 kilómetros cuadrados.’
Canales y solares llenos de residuos
Debido a los desvíos ocasionados por las obras del metro en Giza, uno de nuestro recorridos habituales para llegar al hotel Azal Pyramids, en la avenida Al Haram, pasaba por la calle Othman Moharram, en la que destaca un gran espacio (solares) repleto de basura con altura de varios metros, sobre la que se movía un pequeño rebaño de ovejas.
Una sorpresa que ya no lo es, al haber descubierto que en esta megalópolis de más de treinta millones de habitantes no existe recogida oficial de residuos; está en manos de los zabbaleen, que también mantienen sus piaras en los basureros. El método habitual consiste en que los hombres, y niños, recogen la basura; las mujeres, y niñas, la clasifican separando metales y plásticos; y los residuos orgánicos, para los cerdos.
En nuestro desplazamiento para una de las comidas durante los tres días en El Cairo, concretamente en el restaurante Mallorca Tourist Village, recorrimos varios kilómetros hacia el Sur por la carretera turística de Sakkara, que discurre a orillas de uno de los múltiples canales de la zona. La basura, presente en el cauce en todo el recorrido, se acumula especialmente en las proximidades de los puentes, que hacen de presa y filtro.
En uno de estos 'tapones' hemos visto varios niños, hundidos hasta la cintura, moviéndose lentamente, rebuscando... Y, aunque parezca increíble, la vida se abre paso en el denso caudal de 'agua' que fluye entre el lodo y la basura; la prueba es que los más necesitados estaban allí lanzando sus anzuelos. También hemos visto que en algún tramo se realizan operaciones de drenaje con maquinaria.
El efecto general en el visitante es de rechazo, pero la basura constituye un atractivo más para algún sector de viajeros. A través de internet se puede encontrar agencias que ofrecen paquetes específicos con tours que incluyen 'la Iglesia de la Cueva', las 'ciudades de la basura' y la 'ciudad de los muertos'. Lo de la iglesia se explica porque los zabbaleen, comunidad que se dedica a la recogida, clasificación y aprovechamiento de la basura, son cristianos coptos.
La administración egipcia tiene problemas sin solucionar que son, al menos, tan monumentales como las Pirámides.
Verano del 2023. Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa
NoEgipto necesita, puede y debe, hacer mucho más por su sector turístico
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El Anantara Vilamoura Resort es una opción estupenda si se busca un alojamiento de lujo para pasar unos días tranquilos y saborear el Algarve portugués.
No importa si se viaja en pareja, solo, en familia o como parte de un evento, porque este gran complejo, el primero que abrió la marca asiática en Europa, cuenta con zonas diferenciadas para cada necesidad.
La primera es más familiar, con piscinas poco profundas a las que se accede incluso desde la misma habitación y servicios tan interesantes como un ‘kids club’ o el de ‘baby concierge’, que prepara todo lo necesario para el bebé antes de la llegada.
La otra zona del hotel es más exclusiva y tranquila, solo para los adultos. Ambas partes, rodeadas del verde del mejor campo de golf de la zona, el Dom Pedro Old Course, de referencia internacional. Además, justo en la parte más cercana al campo se está preparando una zona VIP de piscina y tumbonas aún más exclusiva.
Entre todos los tipos de habitación, las mejores de sus 260 unidades son las suites renovadas, una delicia en dos espacios con todas las comodidades como cafetera Nespresso, albornoz y zapatillas o las amenities vintage de la marca Claus Porto, famosas en Portugal desde hace más de un siglo, con notas de almizcle, vainilla, limón y verbena.
El desayuno, mejor tomarlo en el jardín aprovechando el buen tiempo que hace aquí todo el año. Lo mejor de su buffet, que cuenta con una variedad muy sabrosa, es el equipo que te recibe al entrar y te explica las claves para disfrutarlo mejor.
Una de los puntos fuertes de la buena cocina de este hotel es el empleo de productos de ‘kilómetro 0’ siempre que es posible; de hecho, el resort cuenta incluso con un pequeño huerto propio para sus recetas.
Y es que en todo el hotel, siguiendo la filosofía de Anantara, se respira el destino. Todos los detalles, desde que llegas a su vestíbulo de recepción, donde hay una gran escultura de una artista portuguesa, logran que el huésped tenga contacto con la cultura y el arte locales.
Sus restaurantes son muy variados y sorprenden por la calidad y la cuidada presentación de cada plato. El Victoria es para toda la familia y cuenta con animación para los más pequeños.
El Ría, en cambio, reserva para los adultos sus buenísimos pescados y mariscos locales. No hay que perderse tampoco sus postres.
Mención aparte merece el Sensai, su restaurante asiático, seguramente la experiencia más hermosa de todas, especialmente si se reserva mesa para cenar en la terraza.
Quienes busquen algo todavía más exclusivo pueden reservar una clase de cocina con el chef Fabio que los transportará a la Ruta de la Especiería de aquel Portugal del siglo XV, despertará sus sentidos con una visita al mercado y que, tras la clase de recetas tradicionales y antiguas, le ofrecerá degustar el resultado maridado con vinos también portugueses.
Por su parte, el nuevo bar de cócteles, Botanic, ofrece un espacio refrescante junto a la entrada principal para relajarse a cualquier hora.
Y, a pesar de todas las posibilidades que ofrece el Anantara Vilamoura , que dan para unos cuantos días sin repetir, es imprescindible reservar un hueco para pedir cita en su spa porque aquí sus exclusivos tratamientos, especialmente los masajes, son de auténtico escándalo.
Por fin, si queda tiempo para salir del hotel, el huésped puede utilizar el transfer gratuito hacia la marina de Vilamoura, que va y viene a cada rato a lo largo del día.
También existe la posibilidad de alquilar un tuc-tuc para escapadas cortas a la playa de la Falesia, a la propia ciudad de Vilamoura o a la más industrial Quarteira, con sus puestos de pescado fresquísimo.
Otra escapada interesante desde el hotel, si se dispone de coche, es la cercana Loulé, una ciudad interesante y animada con un mercado muy original.
En cualquier caso, es difícil salir del complejo porque la experiencia es inmersiva y distinguida, variada y lujosa, sin perder nunca el aroma portugués, definitivamente el Anantara Vilamoura Resort es un hotel que respira destino, respira Algarve.
Texto y fotos: Ana Bustabad Alonso y Federico Ruiz de Andrés
NoAnantara Vilamoura, un hotel único que respira Algarve
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Estratégicamente situado entre la marina y la playa, el hotel Tivoli Marina Vilamoura es más que un cinco estrellas, es un alojamiento de auténtico lujo en el Algarve, en la costa sur de Portugal, pero de esos donde el lujo es discreto, sofisticado, agradable y fluye sin estridencias; un alojamiento perfecto para una escapada especial.
Se nota nada más entrar al vestíbulo de recepción, cuando te ofrecen ir al coche a recogerte las maletas o incluso aparcártelo. Aquí mismo, en este gran espacio luminoso junto a las orquídeas de su jardín tropical está el Glee Boutique Café, con sus smoothies, cocktails con y sin alcohol, chocolates y cafés –que en Portugal son todos buenos- y esos dulces tan elegantes apetecibles de la pastelería francesa y portuguesa que elabora Patrício Maestre y que saben mejor en la porcelana de Vista Alegre.
Precisamente sus bares y restaurantes son uno de los puntos fuertes del hotel hotel Tivoli Vilamoura. Hay que destacar especialmente su Argo Cocktail Bar y su restaurante de carne, el Pepper’s Steakhouse, los dos con terraza amplia con vistas al muelle deportivo desde la terraza; ambos muy, muy agradables, quizá lo mejor del hotel.
El Argo Cocktail Bar es un espacio cálido y sofisticado, con una decoración en texturas satinadas, colores azules y madera y detalles que hacen viajar por mundos lejanos y leyendas de la mitología griega como el mito de Jasón y los Argonautas, que protagonizaron una impresionante odisea en busca del vellocino de oro.
Lo mejor es sentarse en su terraza y dejarse aconsejar por su equipo para navegar por su la carta de cócteles de autor, algunos realmente sorprendentes y todos preparados con inspiración y elegancia.
Con las mismas vistas al puerto deportivo de Vilamoura y sus embarcaciones de lujo, el anexo Pepper’s Steakhouse es un restaurante en el que pueden disfrutarse las mejores carnes del mundo, desde un rib eye o un entrecot de Black Angus madurados 21 días en Irlanda o Estados Unidos hasta un bistec español de picanha de Ternera Rubia Gallega o un plato de chuletillas de cordero procedentes de Nueva Zelanda.
Es perfecto para una comida o una cena sin prisas acompañando sus platos con una impresionante carta de vinos. En cualquier caso, mejor en su terraza, donde se puede elegir zona para fumadores o libre de humo, para que todos disfruten de la sobremesa.
Justo en la cara opuesta del hotel, enfocados hacia la playa, se encuentran los jardines y la zona de piscinas del Tivoli Marina Vilamoura, que también han sido recientemente remodelados en el proyecto global de renovación del hotel dirigido por Azora, la empresa propietaria, junto con el estudio de arquitectura de interiores Talasur Group.
La piscina principal, de un tono azul cielo, cuenta con una nueva zona de poca profundidad para que los huéspedes pueden relajarse con tumbonas en el agua y el área de jardines resulta refrescante con la sombra de sus cientos de palmeras.
Las habitaciones, decoradas en tonos suaves, tejidos a rayas y materiales naturales, combinan muy bien el estilo náutico y vacacional con las últimas tecnologías y la sofisticación presente en todo el hotel; en ellas espera siempre algún delicado detalle de bienvenida y cuentan con terrazas con vistas al puerto deportivo o a la playa de Vilamoura, a la que se accede directamente desde el alojamiento.
Aquí precisamente, mención aparte merece su club de playa Purobeach, abierto de abril a octubre para aprovechar el buen clima de esta zona del Algarve, que cuenta con dos ambientes diferentes en la zona de piscinas y en la playa, ambos con un carácter relajado y la música en vivo de los DJ residentes, abiertos también para no huéspedes del hotel.
En la playa equipado con tumbonas comodísimas y camas balinesas, la experiencia incluye un servicio exclusivo en la misma arena a gusto del viajero. En cualquier caso, con la colocación de las toallas y el suministro de agua y fruta fresca nada más llegar.
Y, para refrescarse y reponer fuerzas en un buen día al sol, su restaurante Beachfront ofrece toda la diversidad exigible: desde los pescados y mariscos más frescos de la zona a su famosa hamburguesa Puro, así como una gran variedad de ensaladas, woks, batidos frescos y bebidas.
Quizá lo mejor sea comer en su interior, climatizado y con una elegante decoración natural en la que el blanco lo domina todo y los detalles son muy importantes.
No nos olvidemos de los otros restaurantes del Tivoli Marina Vilamoura, el renovado restaurante donde los viajeros disfrutan del desayuno buffet, en la planta baja, o el restaurante italiano Oregano, aquí hay opciones para todos los gustos y tipos de viajeros.
En lo que seguramente coincidirán todos ellos, los mayores de 16 años, es en que el lujo también se encuentra en los tratamientos y experiencias de su relajante Tivoli Spa Marina Vilamoura, con nada menos que 2400 metros cuadrados exclusivamente dedicados a la relajación y a volver a conectar con la paz y belleza interiores. El acceso a sus instalaciones es gratuito para los huéspedes y sus tratamientos -de diferentes precios y duraciones- llevan la firma de Natura Bissé.
Callejeando, a pocos pasos del hotel, además de admirar los espectaculares yates de la marina de Vilamoura, se pueden encontrar todo tipo de tiendas y servicios, así como transporte público urbano.
La estación de tren más cercana es la de Loulé y el aeropuerto internacional de Faro (FAO) está a una media hora en coche; si el viajero lo requiere el hotel puede coordinar la reserva de un coche con conductor para recogerlo.
Texto y fotos: Federico Ruiz de Andrés y Ana Bustabad Alonso
NoCoordenadasPOINT (-8.12283 37.07498)Tivoli Marina Vilamoura, lujo delicioso en la costa sur de Portugal
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Con esta nueva ampliación, la Denominación de Origen Calificada Rioja cuenta ya con 148 ‘Viñedos Singulares’ en una superficie total superior a 246 hectáreas.
La calificación Viñedo Singular, vinculada directamente con el terruño, es una herramienta de diferenciación incorporada en 2017 para reconocer vinos con un origen.
Una nueva orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) del Gobierno de España publicada recientemente en el BOE (APA/873/2023) reconoce 15 nuevos parajes vitícolas de la Denominación de Origen Calificada Rioja con la distinción cualitativa de Viñedo Singular.
Como resultado de esta quinta orden ministerial, Rioja cuenta ya con 148 ‘Viñedos Singulares’ de 90 titulares y una superficie total superior a 246 hectáreas. De este modo, son nueve operadores más los que se suman a la iniciativa, demostrando el interés del sector en la iniciativa.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja trabaja desde 2017 de la mano del Ministerio en el desarrollo de este proyecto de excelencia, una iniciativa pionera en el panorama vitivinícola español que pone el foco en la singularidad de los distintos terroir que existen en Rioja, complementando la clasificación por envejecimiento en un momento en el que los vinos de ensamblaje ostentan altas cotas de excelencia y reconocimiento.
Con la nueva normativa de 2017, la Denominación dio el paso de dar a conocer la especificidad de algunos de sus parajes de forma individualizada, poniendo así a disposición de los operadores una valiosa herramienta de diferenciación de la oferta.
La figura de Viñedo Singular combina factores agronómicos con aspectos cualitativos que garantizan una sobresaliente calidad del producto final, además de contribuir a poner en valor el terruño y reconocer su diversidad, incrementando en definitiva el prestigio de la Denominación.
‘Este último avance, por quinto año consecutivo, reconociendo 15 nuevos ‘Viñedos Singulares`, evidencia el dinamismo de esta Denominación y el continuo crecimiento de Rioja, en este caso, en materia de diversidad y calidad’, afirma Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.
‘La iniciativa pone de manifiesto el compromiso de la Denominación de facilitar recursos de diferenciación a los operadores para poner en valor el origen especifico de su producto’, concluye Ezquerro.
Requisitos cualitativos y garantías de los vinos de Viñedo Singular
Esta calificación está directamente vinculada con el terruño. Se definieron como vinos procedentes de viñedos con una serie de características únicas y garantías cualitativas, como que tengan más de 35 años y que sus rendimientos no sobrepasen, de manera natural y en virtud de su vigor naturalmente limitado, los 5.000 kg. por hectárea en el caso de variedades tintas y 6.922 kg. por hectárea en variedades blancas.
A su vez su transformación se limita a 65 litros por cada 100 kg. de uva, su cultivo es respetuoso con el medio ambiente y su vendimia, manual.
También hay que remarcar que el vino elaborado a partir de Viñedos Singulares, ha de pasar una segunda cata cualitativa, es decir, se evalúa dos veces: la primera, recién elaborado y la segunda, justo antes de su comercialización, momento en que debe ser considerado como excelente por la mayoría de los catadores que lo valoran.
Las contraetiquetas que aparecen en las botellas garantizan la mención Viñedo Singular y permiten que los consumidores tengan la certeza y garantía de que todas las características descritas están certificadas por el Consejo Regulador.
Expreso. Redacción. J.R
NoRioja suma 15 nuevos ‘Viñedos Singulares’
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No es ningún secreto que los paisajes gallegos son hermosos y cautivadores, ni que en Galicia hay tantas rutas como viajeros. Pero hoy queremos proponeros las mejores rutas ferroviarias, una manera distinta de recorrer esta región española, con todo el encanto de viajar sobre raíles.
Además de los trenes de transporte de pasajeros habituales, este verano vuelven los Trenes Turísticos, un total de 25 salidas que permiten recorrer y descubrir distintos rincones de las cuatro provincias gallegas.
Turismo de Galicia, Renfe e Inorde colaboran un año más en esta iniciativa que aúna turismo, tren y ocio y que este 2023 ofrece once itinerarios con dos novedades respecto a la temporada anterior.
Ruta dos Faros
La ruta:
La Ruta dos Faros lleva al viajero hasta Estaca de Bares, el punto más septentrional de la península Ibérica, y otros lugares singulares del litoral norte de Galicia, como son el cabo Ortegal o los acantilados de Vixía Herbeira, de los más altos de Europa, así como el mítico santuario de San Andrés de Teixido, ‘a donde vai de morto quen non foi de vivo’. Luego se recorren a pie las calles del centro histórico de Viveiro y ya de regreso se visitan los famosos acantilados de Loiba, en Ortigueira, sede cada verano del famoso ‘Festival Internacional do Mundo Celta’ y donde dicen que está el ‘banco más bonito del mundo’.
La clave:
Naturaleza en estado puro en la que seguramente es la zona más hermosa de Galicia.
Ruta de los Pazos y Jardines Históricos de Galicia
La ruta:
En esta ruta se descubren joyas botánicas reconocidas internacionalmente como Jardines de Excelencia. La jornada comienza con la visita del Pazo Quinteiro da Cruz y su jardín diseñado por un paisajista francés, con degustación de su té de elaboración propia. Se visita Soutomaior y su castillo, con un paseo por el parque que lo rodea, en el que sobresalen árboles singulares y camelias espectaculares con nombre de mujer. Tras el almuerzo, los viajeros se trasladan a Vilagarcía de Arousa y recorren el jardín del Pazo de Rubiáns.
La clave:
Jardines y patrimonio en la Galicia más señorial.
Ruta del Vino Rías Baixas
La ruta:
Esta ruta lleva al viajero al corazón de la comarca de O Salnés, sub-zona de la Denominación de Origen Rías Baixas. Desde el tren se puede disfrutar del paisaje de la ría de Arousa antes de visitar la bodega del Pazo Baión, rodeado de viñedos, y la villa de Cambados, ‘Capital del albariño’, y su conjunto monumental de Fefiñáns. Por la tarde, un paseo en barco por la ría de Vigo permitirá conocer historias de trovadores, batallas y novelas, desembarcando en la hermosa isla de San Simón.
La clave:
Una ruta perfecta para los amantes del buen vino.
Ruta de los Vinos de O Ribeiro – Rías Baixas
La ruta:
Esta ruta tiene por eje el río Miño, visitando en primer lugar la bodega Señorío de Rubiós, donde se degustarán sus vinos de O Condado, sub-zona de la Denominación de Origen Rías Baixas. El viaje continuará en Ribadavia, capital de O Ribeiro, con una visita al Museo do Viño de Galicia, situado en la rectoral de Santo André de Camporredondo. A continuación, se retroceden más de veinte siglos en el tiempo en el castro de San Cibrao de Las, uno de los mayores de Galicia. La jornada finaliza visitando la estación de Santa Cruz de Arrabaldo, convertida en museo.
La clave:
Otra ruta para los amantes del vino con el río Miño como hilo conductor.
Ruta del Vino Monterrei
La ruta:
Este tren viajará al sudeste de Galicia, visitando la Denominación de Origen Monterrei, degustando sus vinos en el monumento más singular de la comarca, el castillo de Monterrei y en la bodega Gargalo, situada al pie. Después de estar en Verín, con su centro histórico, se disfrutará de un agradable paseo por las estrechas calles de Allariz y su Festival Internacional de Jardines, a las orillas del río Arnoia. Por último, habrá una visita a la estación de Baños de Molgas, reconvertida en museo y restaurante.
La clave:
La Galicia más acogedora.
Ruta de la Lamprea
La ruta:
Desde Pontevedra el viajero se acerca hasta Salvaterra de Miño, donde se visita el Museo da Ciencia do Viño, situado en el castillo. Más tarde dará un paseo por Tui, el centro histórico y su catedral- fortaleza. Por la tarde se sorprenderán con las pesqueiras de Arbo, singulares construcciones centenarias que sirven para capturar la lamprea en el río Miño. Se visita el centro de interpretación del vino y de la lamprea ‘Arabo’. Finalmente, los viajeros acudirán a la Cooperativa Condado-Paradanta en As Neves, donde degustarán requesón, miel y vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas.
La clave:
Un aperitivo de la temporada invernal de la lamprea, manjar de dioses.
Ruta de los Monasterios
La ruta:
En esta ruta te adentrarás en el corazón de Galicia, visitando en primer lugar el llamado ‘Versalles gallego’, el Pazo de Oca, donde se puede disfrutar de un paseo por sus espectaculares jardines. A continuación, arte y naturaleza se fundirán en el monasterio de Carboeiro, situado en un hermoso rincón del río Deza. En O Carballiño visitarás su monumento más singular, el templo de la Vera Cruz. La jornada finalizará en el monasterio cisterciense de Oseira, con su impresionante sala capitular.
La clave:
Un recorrido sorprendente por la historia de Galicia.
Ruta de los Quesos de Galicia
La ruta:
En esta se recorren tres de las cuatro denominaciones de origen de los quesos de Galicia. En primer lugar, Sobrado dos Monxes, para conocer la Casa do Queixo, donde degustarás el queso de Tetilla y Arzúa-Ulloa. La siguiente parada será la quesería Don Crisanto, en Vilalba con su queso San Simón da Costa. Tras el almuerzo (libre) en Lugo el viajero descubrirá el proyecto de ecoagroturismo de Arqueixal, en Albá (Palas de Rei) con el queso Arzúa-Ulloa como producto estrella.
La clave:
Sabores delicados y artesanos, una delicia.
Ruta de As Mariñas
La ruta:
El tren viaja desde Coruña hasta Ferrol por As Mariñas e Terras do Mandeo, Reserva de la Biosfera. La primera parada será Betanzos, una de las capitales del antiguo Reino de Galicia, dónde se visitará su centro histórico. A continuación, re realiza una visita a las instalaciones de Orballo en Paderne, que cuenta con la única plantación de té de la Europa continental. El tren se acercará a Pontedeume, con su torreón y puente medieval, símbolos de la villa. La jornada finalizará en Ferrol, con un paseo en barco por su ría, defendida por los castillos de A Palma y San Felipe, y un paseo por el barrio de A Madalena, del período de la Ilustración.
La clave:
La combinación de tren y barco ofrece una ruta simplemente espectacular.
Ruta Experiencia Mega y A Coruña 1906 (NOVEDAD)
La ruta:
En este tren se viaja hasta Coruña para conocerla de una manera diferente. Se regresa en el tiempo hasta 1906, de la mano de un guía muy especial. En ese año nacía una de las empresas más reconocidas del país: Estrella Galicia. El viajero tiene la oportunidad de conocer su museo MEGA, y vivir una experiencia inmersiva en sus instalaciones, finalizando la visita con una degustación de cerveza y productos gallegos. Por la tarde, en Abegondo se descubren dos de los elementos básicos para la elaboración de la cerveza: el agua del embalse de Cecebre y el lúpulo, cultivo que está en pleno proceso de recuperación y expansión en esta comarca de As Mariñas.
La clave:
Para los más cerveceros, Estrella, la cerveza de Galicia.
Ruta de la Camelia en Flor (NOVEDAD)
La ruta:
La camelia fue ya la protagonista en el mes de marzo de esta ruta. Se visitaron tres jardines que cuentan con la certificación de Excelencia Internacional. En primer lugar, el Pazo Quinteiro da Cruz, un vergel en el corazón del Salnés. En él florecen más de 5.000 ejemplares de camelias de más de 1.500 variedades, entre ellas la sinensis, a partir de la cual elaboran su propio té, que el viajero puede degustar. A continuación, en el castillo de Soutomaior se conoce su jardín de camelias con nombres de mujer: Rosalía de Castro, María Casares o la Bella Otero. Finalmente, se visita el Pazo de Rubiáns, cuyos jardines nacieron en el s XVII y al que se fueron incorporando magnolios, criptomerias o araucarias. Cuenta con más de 800 variedades de camelias y una finca de albariño, vino que se degusta al acabar la visita.
La clave:
Un viaje de sensaciones.
El billete mantiene su precio desde 2019
Los precios para estos trenes se mantienen desde 2019: 45 euros adulto y 20 euros niño por ruta. La reserva y compra de los billetes se puede realizar en las taquillas de cualquier estación de Renfe, en la web www.renfe.es y en agencias de viaje concertadas con Renfe.
Además, los viajeros de estos trenes pueden beneficiarse del ‘Galicia Rail Pass’, un abono para recorrer la comunidad durante tres días consecutivos. Las condiciones pueden consultarse en renfe.com.
Expreso. Redacción. Fotos: Turismo de Galicia y archivo Expreso
NoLas mejores rutas en tren para descubrir Galicia este verano
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Gracias a la recién inaugurada ruta aérea de Ryanair entre Madrid y Esauira, más españoles podrán descubrir y disfrutar de esta pequeña ciudad marroquí y de todo lo que ella nos ofrece.
Esauira, antes conocida como Mogador, es una ciudad portuaria de Marruecos. Se ubica en la costa occidental atlántica, al norte del cabo Sim. Su medina o centro histórico de Essaouira [Esauira en español] está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2001. La ciudad está bien conservada y, en su mayor parte, ha sabido mantener su autenticidad.
Nos iniciamos en el recorrido por las calles de la medina que, por otra parte, son muy fáciles de transitar. Todos los distritos fueron fundados entre los siglos XVIII y XIX, el más antiguo el de la Kasbah, una zona fortificada donde vivían los dignatarios. También podemos encontrar muchos pequeños talleres de artesanía en la medina.
El arquitecto francés Théodore Cornut tardó varios años en construir la Kasbah y las murallas; sin embargo, cuando el sultán Mohammed III descubrió que las murallas habían sufrido daños causados por las olas, lo despidió y contrató a un arquitecto genovés para la construcción de la 'scala' en las murallas occidentales frente al mar.
Las fortificaciones terrestres están construidas en un estilo marroquí, similar a las fortificaciones de Marrakech, mientras que las fortificaciones marítimas y los cañones se construyeron en un estilo europeo. Esauira podría conocerse también como la ciudad de las puertas. Bab el-Marsa Bab, que en árabe significa 'Puerta de la Marina' es una puerta fortificada construida en el siglo XVIII. Se encuentra en el puerto. La puerta fue construida solo de piedra tallada con una inscripción en la parte superior ‘Alabado sea Dios: esta puerta fue ordenada por el ‘glorioso’ rey, Sidi Mohammed ben Abdallah y fue construida por su sirviente Ahmed Laâlaj en el año 1184H / 1770’.
Sus otras puertas son Bab Marrakech, del siglo XVIII, la puerta de los viajeros que tomaron el camino a Marrakech y Agadir.; Bab Dukkala, la que lleva a los viajeros a Safi y una de las más grandes de la ciudad; Bab el-Menzeh y Bab el-Mechouar; Bab el-Sebaa; Bab Magaña, anteriormente la puerta del Rey; y finalmente Bab al-Bhar, la única que conduce directamente al mar desde la medina.
Esauira, novia del océano Atlántico
Muros almenados, el soplo de los vientos alisios, casas con fachadas blancas y azules, el color de la espuma y las olas, Esauira, la antigua Mogador es conocida como la ‘Novia del Atlántico’, o ‘la perla azul del Atlántico’. Es una de esas ciudades costeras donde la dulzura de la vida y las actividades del agua se complementan. Uno camina allí tranquilamente, a la sombra de sus murallas, las mismas que dibujan los contornos de Astapor, la ciudad roja de la serie ‘Juego de Tronos’. Podemos subir a estas paredes y hacer el paseo del parapeto: desde allí podemos ver las Islas Purpuraires, halcones, gaviotas y gaviotines sobre esta reserva natural.
Orson Welles estuvo también por Marruecos. Para huir del calor, continental, viajó a Esauira. Era 1948 y Welles se inclinó por la ciudad para el rodaje de varias escenas de su película ‘Otelo’. Welles admiraba sus murallas, le encantaba recorrer su indómita playa, esas imágenes de los pescadores que llegaban de faenar. Le llegó hondo el aroma del salitre, quedando embelesado por sus murallas con lo que podemos convenir que encontró el escenario perfecto para iniciar el rodaje en Mogador. Un rodaje que le complicaría hasta tres años de su existencia, sucediéndose parones en el mismo por cuestiones presupuestarias y relacionadas con el elenco artístico. Se conserva un hamman, judío, en donde se refrescaba, identificado en el acceso al mismo, con su rostro esculpido en la fachada del mismo. Tal vez recorriera la calle del antiguo Mellah, en donde los comercios y galerías se suceden con bran bullicio.
Es que, hasta finales de los 60, Mogador ha sido un destino hippy. Los mitómanos del rock pueden seguir los pasos de Jimi Hendrix en Esauira, a raíz de una visita que hizo en 1969. Hoy puede visitarse el local Café Jimi y el hostal Hendrix Inn. Esauira es también leyenda en este ámbito. Muchas historias escuchadas sobre cómo eran aquellos días, aunque lo más probable es que Hendrix viajara a Esauira solo para descansar y refrescarse.
Las callejuelas nos reciben con aromas de anís y cardamomo, con sonido de los músicos Gnawa, con sus gimbris de tres cuerdas, y ese intenso olor a mar. No solo Hendrix deambuló por estas calles. Los Rolling Stones, Frank Zappa, Bob Morrison, Jefferson Airplane o Cat Stevens son otros viajeros ilustres de aquellos años.
En la distancia, los surfistas, windsurfistas y kitesurfistas no se cansan de la calidad del viento. Luego, de un lugar a otro, el paseo lleva al puerto pesquero donde los marineros cobran vida; no muy lejos de allí, el mercado de pescado donde se puede adquirir directamente el pescado y los mariscos capturados durante la noche. La playa de Esauira es bonita, extensa, limpia y segura; ofrece un amplio abanico de opciones, con lo que en estas playas podremos relajarnos o, quizás, probar algunas actividades como el surf, la equitación o el deporte protagonista de la zona, el kitesurf.
El puerto de Esauira fue el principal puerto de comercio internacional de Marruecos entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX, aunque su declive comenzó cuando se abrieron los puertos de Casablanca, Tánger y Agadir para poder recibir barcos más grandes. Actualmente es el tercer puerto sardinero más grande del país y se convirtió exclusivamente en un puerto pesquero en 1982. Aquí podremos comprar nuestro pescado y llevarlo a los restaurantes cercanos para que nos lo cocinen.
En el centro, la medina desenrolla el entrelazamiento de sus callejones. Entre las más bellas de Marruecos, y ya sabemos que está clasificada por la Unesco. Estamos ante la única ciudad de Marruecos que goza de un trazado urbano de inspiración romana, en forma de cruz. En el centro, un caravanserai, en donde pernoctaban caravanas camino hacia Tombuctú, llevando la sal. El convoy destacaba en el horizonte por sus grandes hileras de camellos, más de un millar por expedición.
Los zocos nos muestran librerías, galerías de arte, anticuarios y los tradicionales pequeños comercios. Una ciudad muy viva y llenita de gatos por todas partes, que ponen un punto hermoso y salvaje con su caminar felino. Por último, cada verano, la ciudad se baña de música: aquí se celebra el festival de los Gnaoua, que celebra los ritmos afro-magrebíes.
Esauira es también la ciudad del té. Hasta aquí llegaba el té a Marruecos, la bebida oficial del reino. Pero no solo era el té de gran importancia, también se incluían entre las mercancías azúcar, metales, pólvora y tabaco. Lo traen los judíos desde India y, como destaque, la familia Afriat, de más de 2.000 años por estas tierras. La elaboración del té, partiendo de la materia prima india, se va experimentando hasta llegar al llamado té marroquí. También administraron exportaciones vitales como trigo, pieles, cereales y lana, que se convirtieron en monopolios estatales en ese momento, debido a los temores de makhzan sobre las consecuencias políticas y sociales de la penetración europea. Se conserva una antigua sinagoga tras la Plaza del Reloj y la antigua vivienda del rabino Afriat.
Frente a la ciudad, las islas Purpúreas albergan una reserva ornitológica poblada de gaviotas y halcones Eleonora. Por ello se recuerda que en el siglo I, Roma hizo instalar una factoría de púrpura que era extraída de los moluscos. La huella permanece y sobre ella subsisten las ruinas de una gran prisión de finales del siglo XIX, más tarde empleada como lazareto para peregrinos que retornaban de La Maca. No se puede acceder a este entorno, pero sí es factible contratar barcos que se acerquen a ellas para ver las aves.
Dónde comer en Esauira
Esauira es ciudad de pescado, marisco y olor a mar. También de ensaladas, de cuscús y de té moruno. Aquí son protagonistas la brisa del mar y el sonido de las gaviotas en alguna de las múltiples opciones de comida en azoteas de Esauira.
En los alrededores del mercado de pescado de la medina hay muchas opciones. Platos suntuosos de sardinas y langostinos servidos con rebanadas de sal, tomate y ensalada de pepinos, junto a una salsa especiada. Sin olvidarnos del tajine o de la pastela, aquí de pescado. Con todo, en la ciudad las cocinas ofrecen platos con sabores sutiles y variados, como el cuscús, un plato típicamente marroquí y mundialmente famoso; pero también los tajines de ternera, pollo o cordero; la pastilla que se come dulce, salada o ambas mezcladas; y pasteles para los más golosos. Luego, como digestivo, a por ese té a la menta típico marroquí.
Para la cena, escogemos Mega Loft. Una cerveza bien fresquita nos viene a todos bien. Estamos en un restaurante con carta que ofrece platos tradicionales e internacionales, pero también una decoración vintage, integrada por objetos imposibles, encontrados en los zocos, siempre en la referencia de un ambiente del Marruecos de los años 60 y 70.
Visitar una de las cooperativas de mujeres que producen aceite de argán
Marruecos es la tierra del Argán, árbol de ramas de espinos que suele crecer hasta 10 metros de altura y es uno de los alimentos preferidos por camellos y cabras, resultando vistoso encontrarse con cabras que trepan por las ramas de los argán.
Como fruto del argán se destaca un tipo de nuez o almendra, que será prensado en frío para conseguir un aceite del que se dice cuenta con múltiples virtudes cosméticas, resultando un producto muy apreciado en todo el mundo, por ser rico en ácidos grasos insaturados omega 6 y omega 9, vitamina E, además de sus propiedades antioxidantes e hidratantes. Ya en 2014 la Unesco designó como Patrimonio Cultural Inmaterial a los Conocimientos, técnicas y prácticas vinculadas al Argán en Marruecos.
A unos 20km de Esauira, por ejemplo, en la carretera que nos lleva a Marrakech, podemos encontrar Cooperativas de Mujeres que se han organizado para la producción de productos derivados del argán. Un ejemplo, la Coopérative Féminine Mogador Essaouira, que da empleo a cerca de 40 mujeres.
También hay un nuevo espacio que la ciudad ostenta, orgullosa. En él es protagonista la artesanía y la moda, un edificio que compendia los trabajos más destacables de las manos de hombre y mujeres de estas tierras. Se trata del centro de artesanía de la ciudad, en donde se suceden espaciosos comercios que ofrecen una selección de los trabajos más destacados. Dos lados de un gran patio central al aire libre confieren los talleres y tiendas de los maestros artesanos. Aquí se nos permite descubrir sus conocimientos tradicionales, herramientas, materiales y logros creativos.
Todos los oficios de la ciudad están representados allí: ebanistas, marqueteros, carpinteros, tejedores, joyeros, pintores, cesteros, costureras... Con un nivel de francés medio podemos charlar con los artesanos, descubrir su oficio, pero también hacer pedidos o comprar a buen precio. El centro no está distante del paseo marítimo de la ciudad, con lo que no nos lleva nada de tiempo acercarnos.
Dónde alojarse en Esauira
Las opciones son múltiples: resorts, hoteles, riads, hostales y albergues.
A las afueras, como hotel de golf y relativamente, de playa, el Sofitel Essaouira Mogador, del que ya hemos hablado en este diario.
Le Medina Essaouira Thalassa Sea & Spa MGallery, un hotel del grupo ACCOR ubicado en el paseo marítimo de la ciudad, frente a la playa. Así nos lo presenta desde la gerencia del hotel Anabelle Vignon: ‘para rejuvenecer o escapar, emprenda un viaje en el corazón de uno de los destinos más vibrantes y espirituales del Atlántico por su autenticidad y serenidad’.
Como complemento, un Riad de propiedad española, el Riad Zahra. Céntrico, a buen precio y ubicado en las inmediaciones del paseo marítimo, no distante de la medina.
Expreso. Esauira. Quique Ruiz de Andrés. Fotos: Q.R. y Turismo de Marruecos
Un reportaje realizado con la colaboración de Turismo de Marruecos.
NoUna escapada a Esauira, novia del Atlántico
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Los pavos reales suelen emitir un sonido que hacen al copular, gluglutean o graznan -aunque en realidad no lo estén haciendo-, con el fin de poder atraer a las hembras. Fingiendo que se aparean, los pavos reales intentan convencer a las hembras de su activa fortaleza sexual.
Por su parte, las ranas hembras se vuelven locas por los machos que emiten sonidos más duraderos y no tan fuertes, al constatar la resistencia de su pareja, ya que el croar significa para ellos un enorme esfuerzo. Cuando ellas oyen el canto de un macho, sincronizan sus orejas y así detectan la ubicación exacta del macho conquistador y lo distinguen así de otros postulantes.
Glugluteo y croar significan el ciclo de la noche en el resort Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa. Desde que llegas a la habitación -los pavos reales suben hasta las terrazas- hasta que despiertas; todo rodeado de un inmenso jardín y allí, al fondo, un nuevo impacto sonoro, el rugido del océano Atlántico.
Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa, el nuevo jardín del Edén
En el corazón del resort de la actual Esauira, antes Mogador, en la costa atlántica de Marruecos, este hotel de 175 habitaciones huele a golf; no en vano se ubica en el campo que diseñara Gary Player. Pero también suena a paraíso, a edén. Pavos reales, ranas y múltiples especies de aves encuentran por aquí su refugio y su morada y son auténticos protagonistas de la instalación.
El hotel se encuentra a pocos kilómetros de Esauira, las playas, el Palacio del Sultán, la medina, el puerto, las galerías de arte y los museos. Igualmente, se ubica a un cuarto de hora del aeropuerto, a la entrada de Esauira, siguiendo las indicaciones hacia el Golf de Mogador, junto al mar. Desde el centro de la ciudad, podemos seguir la Avenida Mohamed V, luego la carretera que bordea la costa y continuaremos hacia el sur, hacia el campo de golf.
Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa cuenta con un par de piscinas y un gimnasio, ofreciendo villas y suites. Las villas, habitaciones y suites, que en Sofitel califican como ‘de 5 estrellas’, están decoradas con colores suaves y naturales, equipadas con minibar, TV vía satélite y conexión Wi-Fi gratuita.
Todas las habitaciones disponen de una terraza con vistas al campo de golf o al mar.
En este neo-jardín del Edén, la naturaleza es la fuente de toda inspiración. Aquí podremos encontrar la serenidad de los amplios espacios abiertos en esta decoración relajante donde el diseño contemporáneo se casa sutilmente con el refinamiento del estilo de vida marroquí.
Nabil Benjelloun, director del hotel nos da la bienvenida a la instalación, señalando que se trata de un hotel en donde ‘la naturaleza es fuente de inspiración. Descubra la serenidad al aire libre y disfrute de las exclusivas experiencias nómadas en un entorno entre la tierra y el mar’.
La cosa promete. En el vestíbulo, un rincón del té en donde se nos recibe invitándonos a este producto, con toda la ceremonia oficial que reviste el dar la bienvenida a un nuevo huésped.
Momentos únicos sin salir del resort
Un centro de bienestar y el famoso campo de golf son aquí los protagonistas, destacando una oficina en donde poder informarnos de las excursiones y programas que el hotel nos brinda, en los que se incluyen experiencias inolvidables.
Los huéspedes pueden darse un capricho con una visita al completo spa de este hotel, So Spa. Los servicios incluyen tratamientos faciales, envolturas corporales, tratamientos corporales y manicura y pedicura.
La playa no está muy cerca del edificio principal del hotel; hay posibilidad de solicitar bicis o motos eléctricas, muy adecuadas para este fin, aunque siempre podemos practicar senderismo por recorridos arbóreos y junto al green del golf en busca de las frescas aguas atlánticas.
En la zona de la playa siempre es factible poder contratar un paseo a camello o en quads por las dunas, pero la experiencia más inolvidable es una cena encomendada al ocaso en esta infinita playa atlántica.
El hotel se encarga de todo. Te llevan hasta la arena en vehículos 4x4 y allí te espera el rugir de las olas, agradable música enlatada y una hoguera alrededor de la que disfrutar la noche junto al mar.
No falta de nada: carnes y pescados a la parrilla, espetos de peces recién llegados al puerto de la ciudad, ensaladas, vinito y refrescos, frutas… el toque dulce y local de esos deliciosos pastelitos marroquíes con miel y almendra. O, por qué no, un aperitivo especial a plena luz del día junto a las olas de este intrépido océano.
Si nos quedamos en el hotel, hay dos piscinas, una cubierta y otra al aire libre. En esta existe la posibilidad de que el hotel organice un glamuroso picnic, con el menú elegido por el cliente. Más momentos únicos.
Los desayunos resultan completos y muy ‘a la francesa’, destacando por su selección de zumos naturales, los cafés expreso y cocina en vivo para los derivados del huevo y los panes tradicionales.
En Café Kasbah, uno de los dos restaurantes disponibles, podremos degustar cocina internacional en los servicios de almuerzo o cena.
La nueva ruta de Ryanair que enlaza la capital de España con la ciudad de Esauira significa muchas posibilidades para los viajeros que busquen nuevos aires en esta región atlántica de Marruecos y Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa es una interesante opción para alojarnos.
Esauira. Quique Ruiz de Andrés. Fotos: Q.R. y Sofitel
NoCoordenadasPOINT (-9.76971 31.47119)Golf, graznidos, croares y momentos únicos
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La Junta impulsará la corresponsabilidad en el turismo integrando a los empresarios en su gestiónAndalucía ha comenzado un nuevo tiempo en la relación público-privada de la gestión del turismo. La Junta de Andalucía, junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), trabajan ya conjuntamente para gestionar el turismo en esta comunidad autónoma española con el objetivo ‘de impulsar la corresponsabilidad y la cogobernanza de esta industria en el destino y hacer partícipe de la toma de decisiones al sector privado’, como explicaba el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal.
Bernal y el presidente de la CEA, Javier González de Lara, han presentado a principios de diciembre esta estrategia de corresponsabilidad entre los agentes turísticos, ‘una nueva etapa que va mucho más allá de la mera colaboración’, según ha expresado el consejero.
Así, ha recordado que, ‘siendo Andalucía la comunidad turística más competitiva de España, aquí no sirve la autocomplacencia ni el conformismo’, sino que ‘para seguir ganando hay que seguir remando, una tarea colectiva en la que la acción política debe hacerse de manera integrada y transversal’, según ha argumentado.
Se trata de un paso más allá que la habitual participación pasiva del sector privado en la gestión turística autonómica, para que los empresarios del sector ‘tengan una implicación propositiva y estén integrados en la gestión técnica’.
No comienza ahora el viaje. En los últimos meses se han mantenido ya reuniones provinciales que han permitido ‘establecer una hoja de ruta clara, marcada por la Consejería pero dibujada entre todos, integrando definitivamente a los empresarios en la toma de decisiones y en la gestión de esta joya del turismo’.
Encuentros conjuntos en las ocho provincias
A finales de octubre se iniciaron una serie de reuniones en las ocho provincias andaluzas convocadas de forma conjunta con CEA, encuentros que contaron con la presencia de asociaciones turísticas, hoteleros, hosteleros, guías y agencias de viajes, entre otros sectores. A ellos se sumaron como invitados diputaciones, patronatos, ayuntamientos, universidades, puertos y aeropuertos.
Estas citas reunieron a 159 participantes y se contabilizaron más de 340 aportaciones, planteamientos que se han agrupado en varios ámbitos de actuación en función de su prioridad y que formarán parte del Plan de Acción. Así, se analizaron propuestas en torno a la conectividad del destino, que se abordarán en una mesa regional que marcará los objetivos comunes y desarrollará un Plan de Conectividad Estratégica de Andalucía.
En cuanto a la diversificación y complementariedad, se considera un elemento primordial para la redistribución de los beneficios económicos y sociales, por lo que se trabajará para explotar las oportunidades que brindan las sinergias entre segmentos y territorios y se actuará en productos de interés para la desestacionalización.
En el ámbito de dignificación del sector, se impulsará la mejora de la formación de los trabajadores en colaboración con la Consejería de Empleo y se realizarán campañas para reforzar la imagen de los trabajadores y la mejora de la percepción de esta actividad en la sociedad.
También se incidirá en la simplificación de los procedimientos administrativos y en el desarrollo de líneas de incentivos al sector, además de realizar una revisión normativa completa y de plantear medidas correctivas contra el intrusismo y la competencia desleal.
Por otro lado, en los encuentros se puso de manifiesto la importancia de la sostenibilidad integral, tanto ambiental, a través de la reducción del impacto en el territorio; como social, analizando la capacidad de carga de los destinos y apostando por el turismo accesible e inclusivo; y económica, mediante la adopción de medidas que mejoren la rentabilidad, la desestacionalización y el reequilibrio territorial.
Por último, se desarrollará un ecosistema innovador en Andalucía, se apoyará al conjunto de la industria para la mejora de su competitividad tecnológica y se aplicará la inteligencia de datos para la mejora del posicionamiento y del producto, con el objetivo común de anticipar tendencias y definir productos.
Los empresarios, con voluntad de sumar
Por su parte, el presidente de CEA, Javier González de Lara, ha querido destacar cómo ‘la vocación real de una escucha activa y comprometida por parte de la Administración, en este caso de la Consejería de Turismo, encuentra como respuesta una sociedad civil organizada, con hambre de aportar y voluntad de sumar’.
‘Así trabajamos los empresarios andaluces: convencidos de que las sinergias y las alianzas son constructivas para el futuro de Andalucía y de que su gobernanza será más sólida y prometedora desde la escucha e implicando a los propios andaluces, a la sociedad civil y, como parte esencial de la misma, al tejido empresarial, a empresas, pymes y autónomos’, ha señalado.
González de Lara ha enfatizado que este ‘análisis compartido del turismo andaluz, entre empresarios y Administración se pone sobre la mesa en un momento propicio para pasar a la acción’. ‘A pesar del contexto de incertidumbre geopolítica, no es menos decisiva la estabilidad de la que goza Andalucía, con presupuestos para 2023 y con avances en simplificación administrativa que atraen la inversión’, ha apuntado, recordando que ‘tenemos un marco de seguridad jurídica con el que esta puede ser la legislatura que impulse al turismo andaluz hasta cotas inéditas’.
Expreso. Redacción. E.B. Fotos: Turismo Andalucía
NOTA DEL EDITOR: Este reportaje ha sido elaborado con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
NoAndalucía integra a sus empresarios en la gestión del turismo